Nancy生活馆 | 二游浪漫的传统之城——萨凡纳 Savannah
萨凡纳的长周末
今年夏天原本计划在家休息几周，不出游的。然而，当好朋友邀请我们一起去萨凡纳时，我立刻改变了主意。开车从亚特兰去萨凡纳只要四个多小时。 亚特兰大不靠海，去海边城市不论哪个方向都要四到六小时。上次去萨凡纳已经是八年前了。
这次重访萨凡纳，真让我重新感受到了这里的浪漫与魅力。不由自主地想分享一下自己对这个城市，这里的艺术，当然还有必须的美食体验。
萨凡纳是美国东南部最繁忙的深水港口。十八世纪南方经济的繁华，让这个市区得以开发并兴建起了很多经典式的建筑。这些南方殖民风格的房屋如今看起来更有它独有的魅力。虽然同是乔治亚州的亚特兰大在南北战争中被烧成了平地，萨凡纳泽得以幸存，这些保存下来的建筑成了这个城市特殊的文化遗产。
萨凡纳非常注重城市环境保护。在1955年专门成立了萨凡纳历史基金会（Historic Savannah Foundation). 今天能有这样吸引人的历史区其实是很多人几十年的努力的结果。
满街的西班牙苔藓挂满的老橡树毫无疑问是萨凡纳独特的古朴。
砖块铺的街道和建筑外观的细节随处可见。
早上在这样的街道散步，感觉完全被历史环绕着。同时也感激那些为保护这环境和文化付出的人们。
每走几条街就是一个街道公园。这市区大小街心公园就有二十多个，每一个公园都有共同风格的说明牌。
这个一百六十多岁的喷泉应该是一个有代表性的努力工作保管好古迹的象征。
萨凡纳有很多保持完好而且还在正常使用的教堂。
路过圣约翰主教堂，正好八点的弥撒完毕。看到有一两百人从教堂走出来。
牧师和人们告别。
萨凡纳有很好的历史和建筑介绍。但是这七月的季节11-3 正是天气闷热的时候，如果是不同的季节来，这个有解说的游还是非常有吸引力的。
萨凡纳边上还有人们喜爱的海滨度假地泰碧岛Tybee Island 和希尔顿黑德岛 Hilton Head，我们这次主要是在老市区，没在岛上多停留。
泰碧岛海边
艺术和博物馆
萨凡纳的艺术文化气息浓厚，里面有不少各类不同的博物馆。我们这次只去看了两个。
萨凡纳艺术与设计学院
SCAD 是Savannah College of Art and Design的简称， 它是一所私立的艺术和设计大学。几年前曾看过一部纪录片有关这个学校的发展史。非常感叹仅仅几十年的时间，一所这样从小城市起家的学校，如今会在艺术、设计，创意和教育领域闻名。如今它有分校在亚特兰大，加州，还有法国。SCAD的博物馆。展出的都是本校毕业生的作品。从创意，构思，技巧和表达都很令人敬佩。
年轻的艺术家们通过看似平凡的作品来表现很复杂的宗教，文化，社会问题，
照片显示马尔科姆长久失修的故居
中国前学生艺术家的作品，取材于中俄边境的东北。
融入其中
虽然在博物馆仅仅几小时，感觉却是进入了另一个世界。
博物馆室外作品
Telfair博物馆是我们选择去参观的第二个博物馆，它是南方最古老的艺术博物馆，成立于1883年。
博物馆群包括三个场馆。
1. Telfair Academy：这座历史悠久的宅邸内，收藏了不少的美国和欧洲的艺术作品，包括绘画、雕塑和装饰艺术。看过世界其他大博物馆也许不觉得这里有什么特殊收藏，但建筑本身和内部的环境却真实地展现了十九世纪萨凡纳上层社会的生活。
2. Jepson Center：这座现代化的博物馆建筑专注于当代艺术，展览包括各种当代作品，并且有轮流的展出。
用灯光和雕刻创作的空间
3. 欧文斯·托马斯之家（Owens-Thomas House）是这里最著名的历史建筑之一，建于1819年至1820年。这座格鲁吉亚联邦风格的建筑曾是富有的商人欧文斯（Richard Richardson Owens）和托马斯（George W. Thomas）的住所，包括后院保存完整的奴隶住所。
托马斯故居的后花园和奴隶们的住所
萨凡纳美食
第一次来萨凡纳的时候，对这里的南方特色美食印象很深。我家老史搜美食餐厅的能力非同一般，每次出门，他都有第一选择和后备选择的餐厅。餐厅的细选还得我来做功课。现在的年龄吃力有限了，餐餐都得精敲细琢才可以。但总有去不了的餐厅，所以每次旅行结束时我都觉得该再多留两天。
牡蛎 (Oysters)
萨凡纳的牡蛎集南卡，北卡还有阿拉巴马，佛罗里达，佛吉尼亚等州的来源。不同的季节有不同品种的牡蛎。这里有生吃还有蒸煮，和烤牡蛎（感觉烤的更是新奥尔良的特色）。
希尔顿黑德岛的蒸牡蛎
我们基本每餐都会去吃一些牡蛎。我是当年住旧金山时就开始喜欢牡蛎的。西海岸的牡蛎因为气候和水质味道有些不同。那时年轻时自己还很有干劲，专门买了翘牡蛎的手套和起子。
生吃的牡蛎
The Husk的牡蛎和自制的调汁
The Grey的牡蛎工作台
其实每家餐厅的牡蛎价格差距不大，不过精致一点儿的餐厅会把牡蛎翘的很干净，吃的时候肉和壳没有牵连。记得大学里读的法国小说里有多处描述吃牡蛎的举止手势很能表现出一个人的背景和地位。在美国，大家没有那么多的讲究。不过餐厅里削得好的牡蛎 （The Grey, The Husk）吃起来要容易很多，也不会流汁。除了通常的辣根末和鸡尾酒蘸酱horse radish ， cocktail sauce，讲究的餐厅还有自己特别的调味汁。
老史很得意他抓到的这一刻
第一次我们到萨凡纳首先去了著名的The Olde Pink House, 那里很有名的是炸鸡，炸青西红柿，炸虾， 烤牡蛎. 他家除了菜好，服务好，还允许带狗狗用餐。
烤牡蛎
炸青西红柿
将军迫不及待地奔向名餐厅 The Olde Pink House
低地煮 (Lowcountry Boil)
典型的海鲜煮
这是很容易上瘾其实非常容易做的一道菜。关键就在肉肠，海鲜的味道。调味都是有配好的。萨凡纳特殊的原始店味道好过一般的地方 （The Original Crab Shack）。
为了不排长队，我们第一天到达在饭点之前就奔那里去了。雪蟹都是加拿大那里来的，craw fish不是季节，是冻的。但是他家的肉肠味道非常好。美国沿海地带大概是由于旅游的人多，还是本地人都爱吃这样方式的海鲜，餐厅的规模都特别大。可以容下几百人。
这家是由一对夫妻自1980年代开始经营的小餐馆，与全国连锁的Joe’s Crab Shack完全不同。虽然海鲜的做法简单，但这里的环境悠闲亲民，我还在这里吃到了最好吃的魔鬼蟹饼。
家里煮海鲜很方便
第一次来萨凡纳时，我们还去了Typee Island的A-J’s Dockside Restaurant，那里我第一次尝试了清煮的大虾，感觉虾的甜味独特。之后在佛罗里达也吃过类似的虾，但觉得萨凡纳的非常出色。
魔鬼蟹饼Devi’s Crab
是萨凡纳地区受欢迎的蟹饼。我第一道就专点了这个，必须说这真是我这么多年走过南北卡，佛吉尼亚，佛罗里达几个州，这里是我吃过最好吃的蟹饼。蟹肉充实，也不那么咸。
这么好吃的蟹饼为什么要叫魔鬼，该叫天使才是！
萨凡纳的贝涅饼 Beignets
这是一个不可错过的美食体验。南方地区受法国文化影响，在饮食的细节里都表现出来。我对贝涅Beignet有特别的兴趣。因为今年在纽约学习意大利甜品的时候，主厨专门和我提到法国式的贝涅面团做法，很有讲究。在St.Neo’s Brasserie，这一盘贝涅饼配山核桃糖浆太完美了，真正做出了经典。
St.Neo’s Brasserie的 Beignets
另外还有一个创意的Beignets，是在美食名餐厅The Gray。前几年看过有关主厨 Mashama Bailey的背景介绍。她按照家里对学历的期望学了心理学，住纽约，但是怀念幼年南方生活和风味，她终于下决心改行学习烹饪。她在纽约好几家有名餐厅工作过，尤其是Prune（遗憾这家超级受欢迎的餐厅没挺过疫情） 在这里她创造出既有南方经典又具现代品味的创新菜品，她店里的贝涅蟹饼crab beignet就是其中的代表作。她的经历总让我想到人必须做自己热爱的事情才可能做出色。
The Grey的蟹肉贝涅
南方炸鸡 Frid Chicken
很多餐厅都有炸鸡。这可能是南部最经典的主食了，远远超过烤肉的名气。每一家餐厅都会有自己的炸鸡秘方。
The Grey虽然菜单上好多招牌菜，炸鸡还是想尝一下的。没吃过怎么能有发言权呢？
餐厅的前身是一个旧时灰狗巴士站，改造后变成了今天独具特色的餐厅。
我们提前订好了周日的早午餐。正好有爵士乐演出。那天演出的是由著名的Dolette Macdonald主唱。之前，我也不认识Dolette，但是听到她的声音，看到她的衣着和台风，立刻感觉不凡。正好我们两人对视，彼此以微笑打了招呼。午餐后，她留在餐厅和朋友们聊天。我有机会去和她短暂的交谈了一下。原来这里爵士乐只有周日的午餐时间有。每周都有不同的艺术家去表演。Dolette每月仅出现一次。实在是感觉很幸运。
Mrs. Wilkes Dining Room（威尔克斯夫人餐厅）
从爱做饭的家庭主妇，到南方特色美食的代表。
这是萨凡纳著名的家庭式餐厅，以传统的南方菜肴和温馨的环境而闻名。餐厅由威尔克斯家四代人经营，至今已成为萨凡纳难得一求的餐厅。幸好我提前查了时间，安排好了周一返回家之前来这里。餐厅每天只营业三小时，11-2，周末还不开门。我们10:45到的时候，街上排队的人已有几十位了。
排队竟然认识了一位专业的来吃过几次的厨师。
这么闷热的天站在外面还是挺幸苦的。最前面的人提前一小时就来了。我们进去已是十一点半了。每个大桌约八人，旁菜，炸鸡都在桌上了，二十道旁菜，好几样是我以前没有见过的。但是炸鸡的外酥里嫩毫无疑问是我记忆最深的！
很多旁菜是我没吃过的，为此买了她的食谱
这餐厅是Mrs. Wilkes Dining Room 从一九四三年开始。有很多名人总统都曾在这里吃饭。很幸运我们那天还吃到了另外两样南方名菜 烤猪肉 (Southern BBQ Pulled Pork)： 萨凡纳的烤猪肉以其慢烤和独特的调味而著称，十分美味。 甜品香蕉布丁 (Banana Pudding)： 这道传统的南方甜点，不是每家餐厅都做的。
Mrs. Wilkes Dining Room，让我这个平时不太愿意吃鸡（主要是不信任美国养鸡的方式）的人都破了戒。如果你想试一下南方的家常菜，那这一顿绝对让你全身心的体验到位。
时令美食- 桃子的季节
乔治亚州素有“桃子州”的美誉，这里盛产的桃子以其独特的甜美口感而闻名。我们这次正好赶上桃子成熟的时候。留心一下，看到许多餐厅的菜单上都有以桃子为主角品种。包括烘培咖啡店也有精心制作各种有桃子的点心。基本上每一家都告诉我说和桃子有关的到八月底就不会有了。
我也是最近在亚特兰大吃了从有机农场摘回来的桃子才知道在树上成熟的桃子最好在一两天内就要吃掉。和那些从超市买回来的桃子可以摆很久的桃子差别很大。所以很理解旧时的南方人想尽办法用桃子做各式可以收藏的preserve。
桃子牛角包：这大概是最让我惊喜的一个发现。早上散步，无意中走进一家咖啡店 （店名：Sentient Bean）咖啡很不错，还看到他们有好几种桃子的甜品。我立刻尝了他家自己烘焙的桃子牛角包，外皮松软，内馅整块的桃子甜美而且充满了原味。他们还有桃子桂皮面包卷， 桃子软饼干。
Peach Croissant
桃子冰激凌：我们去过的两家冰激凌店目前都有桃子冰淇淋，一家原味，另一家桃子和姜；
烤桃子脆糖， 餐厅里一般会有这道甜品；
除了甜点，餐厅里还有桃子色拉，桃子salsa，这些都既有水果的甜美，又有蔬菜的爽脆，在我看来很新颖独特。为什么要这样谈桃子？在乔治亚州的桃子不仅仅是一种水果，也是这个地区文化的一部分。只有吃过乔治亚新鲜的桃子，才会理解为什么这里的人那么爱本地的桃子。
美国在二战之后，大工业化的食品加工业逐渐取代了传统家庭饮食文化，改变了人们正常生活的烹饪方式，加上连锁快餐店风行，走哪儿味儿都一样。在出游的时候吃到真正有本地特色的季节性美食还是令人欣慰的。起码我们知道在美国的某些角落里，传统美食文化还是存在着的。南北战争虽然北方获胜，可是美国南方人对自己的文化和家乡还是非常自豪的，萨凡纳地区性的美食实在是这种自豪的一个缩影。
这第二次游萨凡纳让我对她又多了一层了解，品到了更多的南方美食。终于让我觉得在美食方面萨凡纳和查理斯顿是不相上下了。查理斯顿和萨凡纳从菜系上来说都是属于美国南方经典菜。很多相同的食谱。近些年因为很多名厨纷纷搬到查理斯顿，同时也提倡最新的健康饮食趋向，从农场到餐桌，革新的南方食品让人们对查理斯顿的美食另眼相看。但是从我的体验，我觉得萨凡纳的美食发展和查理斯顿几乎是同步的。
经典餐厅推荐
以下是一些我体验过的经典餐厅，每家都有独特的美食：
- The Olde Pink House：南方美食经典之经典。包括了任何可以想到的全套南方美食食谱。
- The Grey：前身是一个旧时灰狗巴士站改建的餐厅，主厨Mashama Bailey擅长用本地的新鲜食材做出南方传统菜品。餐厅感觉有些老电影一般的浪漫，音乐，美食，厨师的故事，一切都和我们想像中南方的梦境一致。
- Mrs. Wilkes Dining Room：超级受欢迎的四代人家庭式餐厅，以其传统的南方菜肴和温馨的环境而闻名。
- St. Neo’s Brasserie：内部环境特别好，服务也好。他家的Beignets是南方此项的翘楚。据说晚餐更好吃。
- The Husk：南方高端连锁店，萨凡纳的这家从环境，服务到菜品都与众不同。老史至今还念叨那个面包biscuit。
- The Original Crab Shack：由一对夫妻自1980年代开始经营的小餐馆，与全国连锁的Joe’s Crab Shack完全无关。
- Skull Creek Dockside：位于萨凡纳外半小时的希尔顿黑德岛的海鲜餐厅。我们是直奔蒸牡蛎去的。有舒适随意的自然环境。
- A-J’s Dockside Restaurant：清煮大虾的甜味独特，是我吃过的最好吃的虾之一。
- Leopold’s Ice Cream：这是一百年的冰激凌店，永远是排长队的。要有心理准备。我家将军在这里吃到了他第一份狗狗冰激凌。
- Doki Doki 新式创意冰激凌店，但是传统的味道非常浓郁。
推荐的都是我自己去体验过的。还有好几家特别想去的餐厅没订到位子，下次再回来一定要提前两周安排好热餐厅。
