若敏：行走在埃及（2）千年一嘆金字塔
埃及文明的失落最讓人震撼的，是人種的失落、血緣的失落，也就是說建造金字塔、女王殿、帝王谷、太陽神廟的英才們，他們的後代都到哪裡去了？
首都開羅和其他城市主要是阿拉伯人的世界，那是公元七世紀以後征服的結果；第二大城市亞歷山大有那麼多白人，是歐洲人征服的結果。這些人走在金字塔下，其實也和我們一樣是外來人，只不過他們來的比我們早一點。我們對埃及的古代文化陌生，他們也陌生。
——余秋雨
2020年1月26日大年初二，清晨6點在萬豪酒店用餐，餐點與五星級酒店相符，品種齊全，營養豐富，從沙拉到水果，從煎蛋、香腸到各式甜點，還有日本壽司和炒米粉，應有盡有。特別滿意萬豪酒店的餐飲服務。
早餐後集合，在旅遊車上，大家找到導遊安排好的位置按時出發。一輪紅日冉冉升起，給開羅的清晨染上了一道迷人的色彩。
導遊給我們介紹著車窗外的建築，導遊的母校開羅大學（Cairo University）在眼前一閃而過，導遊介紹說開羅大學是阿拉伯世界最古老的高等教育機構之一。始建於1908年，前身為1825年建立的埃及大學。擁有工程、醫學、理學、文學、法學院等。可謂歷史悠久。他還提到當年大學時女生戴頭巾不多，如今回到學校，發現女生都戴著頭巾。
即將落成的埃及新博物館，披上一層霞光，若隱若現，導遊介紹說日本贊助了很多的建設費用。這座位於金字塔北部2公里處的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）正在緊張的施工和建設中，從2001年開始籌備，計劃在2020年底初步完工並向遊人開放的埃及最大博物館，很讓人期待。
8點，來到吉薩金字塔的大門。金字塔剛剛開門，有不少埃及人帶著駱駝，行駛在通往金字塔的路上。
站在了胡夫金字塔的前面，抬頭仰望，感受到那種來自久遠時代的魔力。儘管有心理準備，其磅礴宏大的氣勢，依然讓我驚嘆不已，這是五千年前的遺迹，彷彿穿越了時光隧道，來到面前。有著無數的疑問和無形的力量，讓我感嘆不虛此行。
胡夫金字塔是世界的七大奇蹟之一，是古埃及金字塔中最大的金字塔。塔高146.59米，因年久風化，頂端剝落10米，現高136.5米，相當於40層大廈高。塔身是用230萬塊巨石堆砌而成，大小不等的石料重達1.5噸至50噸，塔的總重量約為684萬噸，它的規模是埃及至今發現的110座金字塔中最大的。
它是一座幾乎實心的巨石體，據推測，十萬多個工匠共用約20年的時間才完成的人類奇蹟。更讓人覺得不可思議的是，塔身的石塊之間，沒有任何粘著物，而是一塊石頭疊在另一塊石頭上。每塊巨石皆經過完美切割、打磨光滑，至今已歷時數千年。導遊指著巨石說，直到今天，人們也很難把刀片插入石塊之間的縫隙。
很多著名的工程師經過反覆測量、思考、計算，斷定這樣的工程技術水平即使放到二十世紀，調動一切最先進的機械參與，也會遇到一大堆驚人的困難。那麼，四五千年前的埃及人怎麼做到的？
可惜的是，公元前四十七年，凱撒攻佔埃及時將亞歷山大城圖書館的七十萬捲圖書付之一炬，包括那部有名的《埃及史》。四百年後，公元三九O年，羅馬皇帝禁異教，驅散了惟一能讀懂埃及古代文字的祭司階層，結果所有的古籍、占碑很快就沒有人解讀了。埃及文明也就這樣中斷了。
埃及有世界上最古老的文明，如今的它，如余秋雨老師所說：只知道它如何衰落，卻不知道它如何構建；只知道它如何離開，卻不知道它如何到來。
胡夫和他兒子以及孫子的金字塔是大的三座，小的若干座為王后的金字塔。
導遊讓攝影師為大家拍攝了金子塔前的合影照片，後來，還將照片作為紀念品送給了我們。
來到金字塔前，導遊給我們自由活動和拍照的時間。
看過《尼羅河慘案》電影，記得可以從金字塔外側爬上去，但是這幾年都不允許攀爬了，其實應該不允許攀爬，這麼偉大的建築要好好保護，見證人類的古代埃及文明多麼稀有。走近看金字塔的石頭真得巨大。
（走上石頭階梯）
走上石頭台階，胡夫金字塔可以有一個入口進去，需要額外付費。想著都已經來了，儘管導遊一再強調裡面除了石棺，什麼都沒有，還是阻止不了我的好奇心。
進去以後，感覺不通風，很悶，走一會兒就汗如雨下。好在室友剛好有一個多餘的口罩給了我，戴上，覺得舒服了一些。樓梯有37度的斜坡，十分狹窄，好長一段路都需要躬著上身前行，一不小心就會撞上頭，好容易走到一個可是站直的地方。長長地舒了一口氣，不知道當年那些工匠如何將石棺運送上來，又是一個謎。
好容易走到盡頭，黑黑的石屋裡空空蕩蕩，環顧四周，除了一個空空的花崗岩石棺，別無他物。匆匆忙忙就走了回頭路，下去容易一些。當我終於看到洞口的光亮時，不由地高興起來，有一種重見天日的感覺。
出來後，還有20分鐘才集合，我趕快走到金字塔的另外一面，仔細觀看。這時，遊人越來越多，我趕快跑回去歸隊。
旅遊車帶著我們來到金字塔的觀景台，我們付費騎上導遊聯繫好的駱駝。原本我不打算騎駱駝，禁不住在金字塔前拍照的誘惑，還是騎了。
駱駝很高大，不一會就來到拍照地點，牽駱駝的人給我們拍照，然後就返回觀景台。當然是要付給小費的。
我匆忙著請路人幫我拍了照片，就跑回旅遊車，等待去獅身人面像斯芬克斯。
著名的斯芬克斯（Sphinx) 獅身人面像身長73米，高21米，臉寬5米。據說頭像是按照哈夫拉的樣子雕成，作為看護金字塔的守護神。它凝視前方，表情肅穆，沒有鼻子和鬍鬚。導遊說，一種說法是多年風化的結果，強烈的風暴裹挾著大量的砂石，不斷地擊打，力量很大，頻率很高，獅身人面像曾多次被沙漠完全吞沒。
數千年來，斯芬克斯一直被沙掩埋至肩部，在撒哈拉沙漠的地平線上露出一個奇異的頭顱，1817年，熱那亞的探險家喬瓦尼·巴蒂斯塔·卡維利亞上尉帶領160人想把石像挖出來，但沙子快速填回挖開的沙坑，這次近現代史上對斯芬克斯的首次挖掘失敗了。直到上個世紀30年代末，埃及考古學家薩利姆·哈桑最終將巨像從黃沙中解放出來，這時已經面目全非，鼻子和鬍鬚都沒有了，當時《紐約時報》宣稱：「斯芬克斯終於從無法穿透的遺忘陰影中走出來，成為地標。」即使如此，斯芬克斯依然威風凜凜，不輸他人。
我們在獅身人面像周圍徘徊，幾乎每個來此的遊客都會拍上一張與獅身人面像「接吻」的錯位照片。我也不能脫俗。打卡留影。
終於到了告別時刻，竟然有幾分不舍，三步一回頭，望著黃沙飛舞中的獅身人面像，彷彿他正看著我們，那是幾千年前的守望，永恆直到永遠。
（感謝為我拍照的團友們）
