城市 | 這是上帝的花園，亞特蘭大 Westview 古老而輝煌
這兒有大樹參天、
有茵茵綠地、
有雕塑矗立，
有老人漫步，
有被祝福的婚禮，
不遠處，
還有其他的建築影姿綽約、
迤邐起伏……
這兒，
還有著美國人對於生與死、
現在與過去的思考。
它的名字叫 Westview，
位於喬治亞州議會大廈的西面，
20號州際公路的南側。
對於那些不能再和我們在一起的我們所愛的人，
那些可敬的人，
以及我們並不相識的人和從來不是他們生活一部分的人，
也許在Westview會重新讓我們熟悉這些記憶，
成為一個與歷史連接的方式。
它代表著國家和家族的歷史，
是藝術和建築的珍藏品，
是宗教信仰以及精神觀念的陳列。
不得不承認，
與埋葬著瑪格麗特·米切爾(Margaret Mitchell)
和鮑比·瓊斯(Bobby Jones)等這些名人的奧克蘭公墓相比，
Westview 公墓的威望的確稍遜一籌。
但事實是，
與其龐大的規模相比（東南部最大的墓地），
更值得人關注的是，
Westview 公墓保持了它最原始的狀態：
悠久的歷史、
600英畝蜿蜒曲折的道路、
高聳入天的大樹……
所有這些，
都足以讓這片社區引以為豪。
對於亞城而言，
存在了134年的 Westview 公墓已然不朽，
可口可樂創始人 Asa Candler、
前任市長 William B. Hartsfield
和 I.N. Ragsdale、
作家 Joel Chandler Harris、
民權運動人士 Donald L. Hollowell、
慈善大亨 Robert Woodruff 等等亞城名人，
均長眠於此。
Westview，
隔斷了人間的匆忙。
你會看到新綠的草地、
墨綠的大樹，
環繞著一塊塊墓碑，
都很靜止，
彷彿享受著陽光的溫暖睡著了似的。
漫步其中，
在墓碑和雕塑間探訪過去，
追尋歷史；
從堅硬、沉默的石頭裡
讀出生命的柔軟、短暫；
在陽光和樹蔭間體會
自然的起伏、生命的輪迴。
當財富消散、
生命逝去，
歷史和文化，
依託了這些人類智慧的結晶，
還在這裡。
Eubanks， Awtry，
Candler和Hartsfield，
僅是長眠於Westview公墓地下
眾多名人中的幾位。
對於亞城人來說，
這無疑是個熟悉的名字：
Charles Howard Candler——
可口可樂創始人 Asa Candler 之子。
這是Westview公墓唯一座經過精雕細刻的墓碑。
1884年開放的Westview公墓可謂歷史悠久，
墓園佔地近600英畝，
擁有10萬多個墓穴。
教堂、墓園和禮拜堂
有著裝飾華麗的彩色玻璃窗。
住在這兒的話，
還可以眺望到桃樹廣場
和其他幾個市中心的摩天大樓。
克倫肖家族墓碑上描繪的是一位天使在觸摸石頭。
許多亞特蘭大的先驅家庭都被安葬在Westview。
更多的墳墓可以追溯到19世紀晚期和20世紀早期，
這裡有亞特蘭大歷史上最著名的人物。
還有讀者在留言區的討論為我們揭開了Westview不為人知的一面。
讀者johnsonz揭秘最後那張圖片的水塔其實是個大煙囪。直到20世紀中期，火葬焚化爐才開始使用。因此，它的高度，必須要使火山灰和氣味遠離周圍的社區。我的家就在這裡，我總是被那座塔和它所代表的東西所吸引。而且墓園包括了埃茲拉教堂戰場的一部分。更有趣的是，但沒有拍到的是地下接收艙，在1918年大流感的感染者，當時都被埋葬在這裡。
而讀者I.P.30307since1987 ! 是個實實在在的墓地游愛好者。他尋訪巴黎、愛爾蘭、布達佩斯、阿根廷、摩洛哥和智利等國家的墓地，「我覺得墓地是非常棒的地方，」他說，「這裡到處都是歷史。」
讀者rantin123為我們披露了上世紀Westview「接收墓」的神秘，在離正門不遠的一座小山有一座大理石結構建築，在墓地開放的早期，多雨季會使一些道路無法通行，馬車會把屍體運到「接收墓」去存放。
其實我們還可以去猜想，
當《飄》的作者瑪格麗特·米切爾Margaret Mitchell
敲出那句名言：
「When Atlanta talks，the world listens」
（亞特蘭大發言，全世界諦聽），
Westview 就成了歷史的見證者，
它沉默地佇立於燈光下熠熠生輝的現代建築之中，
以莊重、古典詮釋著時間和自我存在的意義。
當你午後走過街邊成排的高大的橡樹，
來到Westview，
腦海中浮現出《亂世佳人》的片尾鏡頭，
亞特蘭大漫天火光中勾勒出馬車和塔拉莊園的剪影，
火紅的天空彷彿映亮了郝思嘉貓似的淡綠色雙瞳。
畫面上方是郝思嘉的獨白：「弗蘭克里，我親愛的……」
okay，已經深深滴愛上了這個城市：
「When Atlanta talks，the world listens」
