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若敏：《北極探險1：北極之門-郎伊爾城》

由若敏 · 發布日期 2017年8月31日 · 已更新 2017年8月31日

對北極的最初印象，來自傑克倫敦的好幾本小說，最喜歡的是《荒野的呼喚，The Call of the world》，當年二十多歲的我，對這本書曾愛不釋手。讀過很多遍，再讀依然會感動，傑克倫敦絕妙的構思和精準的擬人手法，讓人嘆為觀止。

給我印象極其深刻的是作家筆下的巴克和北極荒野，「嚴寒彷彿凍結了大自然的心臟，人在雪裡多躺幾分鐘，就活不了。」北極的荒野，極度嚴酷，不可侵犯的神聖，讓很多人望而卻步，巴克也經歷了生死的考驗。北極對任何生命都是公平而嚴峻的，絕不放縱人類的冒險和貪婪，只要違反自然法則，就會遭到嚴厲的制裁。一片片白雪、冰川、冰牆，冰原，荒野上奔跑的北極熊、北極狐、麋鹿，還有高飛的候鳥，海中的海豹、海象和鯨魚，這裡是他們的專屬領域。人們只有夏季的6月到8月，冰雪融化了一部分，才能到北極深處一探究竟。

2016年9月，與朋友一起制定了北極的行程後，就一直期待著。考慮到暈船的因素，決定先選擇北極。南極將是下一個目的地。

從挪威的奧斯陸飛抵朗伊爾城（Longyearbyen）需要三個小時。北緯78度，往北1300公里就是北極點-北緯90度。地球上人類最北端的聚居之地。各種最北的頭銜，讓我在腦海里，勾勒出朗伊爾城大致的模樣。

一望無際的冰原，北極熊在守望，苦寒的土地，遙不可及的遠方。朗伊爾城是斯瓦爾巴群島（Svalbard）的首府，斯瓦爾巴的意思，就是「寒冷的海岸」。

飛機已經開始下降，看著舷窗外的景緻，心在跳躍，荒涼的群山，白雪在上面濃墨重彩，黑白分明，融化的雪水，隨意塗抹著喜歡的模樣，就是冰川也不如想像中晶瑩潔白。倒是一棟棟色彩斑斕的木製小房子，為這裡增添了歡快的氣氛。與我想像中北極的冰天雪地有一點點距離。

走下飛機舷梯，已經是凌晨一點，太陽依然斜斜地掛在3點鐘的位置上。這就是極地的24小時白晝，沒有日出，沒有日落，擁有午夜的太陽。

機場不大，我們在傳送帶旁等待行李，巨大的北極熊標本就在身邊，提醒我們已經踏上了北極的土地。感謝Quark Expeditions，為我們安排了接待人員，拿好行李，就看到一位美女，手持QE的牌子，將我們接到大巴上面，並點名，確定沒有遺漏任何人。

司機第一站就停靠在我們的旅館（Svalbard Hotel& Lodge）,2017年 2月份訂機票時，才發現機票緊張，旅館也所剩無幾，在Booking.com 上，發現此酒店評價超過了9分，訂到最後一套兩卧室公寓。在去旅館的路上，遇到午夜陽光婚禮的新娘和新郎。

果然，房間很大，有兩居室六張床，非常寬大的客廳和完美的廚房，兩個衛生間，還有洗衣機。牆上是北極熊的海報，它正抬頭望著我們，萌萌的模樣。安頓下來，已經是深夜2點半，可窗外依然是白晝，好在厚厚的窗帘，讓黑夜暫時降臨，我們可以安然入睡。

一覺醒來，已經是上午9點。Jack 穿戴整齊，去超市買了一些酸奶、香蕉、麵條、青菜、雞蛋和肉類回來。令人驚嘆的物價，也擋不住我們做飯的腳步。熱騰騰的麵條和麵湯頓時讓人心情舒暢，中國胃在一周的西餐包圍中，終於得到了突圍和舒展。

將行李按照QE規定存放在酒店儲存室後，我們開始了朗伊爾城的發現之旅。第一站，自然是評價最高的斯瓦爾巴博物館（Svalbard Museum）。這是介紹北極歷史和動植物最好的博物館之一。也是位於世界最北部的博物館之一。

斯瓦爾巴博物館是由390根不鏽鋼柱支撐起來的，這樣風雪能從建築底部的空間順利通過，也能防止地面吸收熱量導致凍土融化。中心的頂部和外層覆蓋了一層延展性較好的覆銅板，以此對抗北極寒冷的天氣。屋頂的三維模擬系統可以模擬出風雪經過時的運動情況。建築外層的銅殼邊緣呈傾斜狀，可以防止大雪在門口和窗口堆積。果然是每個細節都有特別的考量。

一進門，要戴上鞋套，由於當地礦井的煤炭灰很多，還有鞋底的積雪，融化後都會損害木板，這個約定俗成的規定，人人都在遵守。酒店裡也是如此。還有柜子可以免費存包。博物館內部裝飾材料主要以松木為主，演繹著北歐的審美元素，設計十分現代和直觀，布局精巧，室內空間的色彩側重於暖色調，給人以溫暖的感覺。也許是外面太冷了，形成巨大的反差。

這裡有好幾張大大的地圖。右下角就是歐洲大陸的最北端。有兩個大城市，左邊的一個是挪威的特羅姆瑟（Tromso），右邊一個是俄羅斯的摩爾曼斯克，都是人們去北極的出發點。左邊巨大的島嶼就是著名的格陵蘭島。隔一條海峽的小群島就是斯瓦爾巴群島，北緯70-80度。朗伊爾城在群島中最大的島嶼Spitsbergen（斯皮茨卑爾根島）。

面對著博物館入口是一具海象標本,栩栩如生。這裡包括當地歷史、地理、動物和植物等等的介紹和展示，內容包羅萬象。展覽的中心區是一個巨大的北極熊標本。這是朗伊爾城最後一隻攻擊過人的北極熊。2011年的一天晚上, 在朗伊爾的一個野營地, 一頭北極熊闖入男學生的帳篷, 北極熊攻擊了幾個人,同伴開槍的時候, 一個男孩子已經遇害。自從這隻北極熊被打死後，朗伊爾城就很難再見到北極熊了。

北極熊的悲劇讓我們不得不思考：人、動物和自然之間應該如何共存？斯瓦爾巴博物館的每一件展品——海豹、麋鹿、鯨魚、野鴨、北極燕鷗、礦燈等都圍繞著這個主題展開。這是博物館讓我最受益的地方。讓人們面對自然，理性地思考。

斯瓦爾巴德的探險歷史也是展覽的一個重要主題，500年前那些偉大的探險家們不畏艱難，前赴後繼，終於打開了北極的窗口，踏上北緯90度的冰原。那些百年前使用過的器具、衣物、獵槍，還在向人訴說艱難的探險和開拓的件件往事。同時，對北極的掠奪，也讓今天的人們開始反思。

博物館被展板隔成內外兩圈。內圈是以北極熊、北極狐、海豹、麋鹿、北極燕鷗和極地苔原植物標本組成的生態展區。讓我們了解動植物的生長環境和特點。外圈以順時針為序，主要是實物和各種模擬場景以及大篇幅的資料介紹和照片，反映了當年探險家們的艱苦旅程。這些介紹對於認識北極早期的歷史、狩獵陷阱、煤礦開採、生活在北極以及近幾年的發展狀況有著很大的啟發和幫助。

這裡還有一個狩獵人小屋和煤層複製品，你甚至可以親身體驗一下煤層，礦工宿舍門外有一個木製的洗衣板，讓我十分驚訝。在如此嚴酷的氣候條件下工作和生活，艱苦程度可想而知。早期採礦業的相關知識。北極探險者的故事，都讓人感慨萬千。

20世紀之前，雖然有眾多探險者來到這裡，因為無法熬過嚴冬，沒有人在此定居。這個小城最初是由美國人約翰•朗伊爾（John Munroe Longyear）於1906年建起的，他是波士頓北極煤公司（Arctic Coal Company of Boston）的大股東，於1902年來到斯瓦爾巴德群島，從挪威人手裡買下島上的一個煤礦，該地漸漸地被稱為「朗伊爾賓」，「Byen」在挪威語中是「城市」的意思。

可惜1943年，朗伊爾城被納粹德國摧毀，現在的規模是二戰後重建的，直到1990年代初，煤礦一直是朗伊爾賓的支撐產業。至今，早期礦井的木棧橋依然點綴在高高的山腰上，星羅棋佈於整個小城之中。

與屬於全人類的南極大陸不同，通過1920年2月9日簽訂的《斯瓦爾巴條約》，挪威獲得了斯瓦爾巴群島的主權。四十二個國家簽署平等利用開發北極資源的國際協約，這種模式便是日後解決國家間領土糾紛問題的「斯瓦爾巴德模式」，協約也授予了所有締約方的公民享有到這個島嶼來工作的權利——其中也包括中國。由於該條約的自由規定，斯瓦爾巴群島沒有旅遊或居留方面的簽證要求。在該地區的全體居民中，混雜著35個民族的民眾，而他們中的幾乎所有的人都居住在朗伊爾城。

全球農業的「諾亞方舟」種子庫就在朗伊爾城。博物館對此有詳細的介紹和標本模型。斯瓦爾巴全球種子庫（Svalbard globale frøhvelv）是為了在大規模的全球性危機期間，防止其他基因庫中種子的丟失，確保全球糧食安全的最後一道防線。這座種子庫可存儲22.5億顆種子，可以抵禦小行星撞擊地球、核戰爭等災難。種子庫建於凍土地帶的岩石中，因此不受氣溫變化的影響。其位置高于海平面130米左右，即便格陵蘭的冰蓋融化，或者南極洲的冰層完全消融，海平面上升61米，它也會安然無恙。

2016年10月，由於全球變暖，北極地區平均溫度較正常水平高逾攝氏7度，導致部分永久凍土融化，同時引發融冰和暴雨，雪水湧入種子庫入口並結冰，儼如冰河，幸未波及儲存種子的地點。看來今後還是要時時防範各種危機，絕不是一勞永逸。種子庫建築在朗伊爾城的東部，人煙稀少，是北極熊經常出沒的地方。

「我們要通過把這些當地居民司空見慣的東西拿來展出，以此告訴人們，你們身邊就有斯瓦爾巴德的歷史和文化，請保護好它們。」斯瓦爾巴德博物館是人類在北極活動的一個歷史縮影，也因宣傳生態保護，促進自然和文化間的緊密聯繫而獲得2008年的「歐洲博物館獎」。

兩個小時的參觀，十分享受在這裡的每一分鐘，我仔細地看了每一段動植物和歷史的介紹和圖片，受益匪淺。彷彿步入時光隧道，從歷史走到現在。重溫了一下朗伊爾城從一個寂靜孤獨的蠻荒之地，開發為礦區後，逐步發展為目前全球最北的以極地研究為主城市的歷史。當年，朗伊爾城出產的煤炭曾經溫暖過整個挪威，而今這裡的科學家正在為如何阻止全球變暖,如何追蹤生物圈變化來解釋人類的未來等研究課題而努力。上船後的11天旅程，讓我常常想起在博物館學習到的知識。保護全球的生態平衡，讓氣候變暖放慢腳步，是每個地球人的責任和義務。

博物館與世界最北的大學連接在一起，這裡有出售書籍和紀念品的商店。我們出門後，正好遇到一位背著書包的年輕人，他剛從大學裡走出來。我問了幾個問題，他熱情地介紹了一下這所世界上最北大學的現狀。

斯瓦爾巴大學中心（University Centre in Svalbard，UNIS）於1993年啟用，是四家挪威大學的協作學習中心，專門講授地球物理學、北極生物學、地質學、北極科技，提供以及學士、碩士、博士等學位，合計約有300名學生。學生一般在此學習極地的相關課程，再回到其他的主校園，這裡相當於一個分校的校區。

隨後，我們進到【RABALDER】的一間咖啡和烘培店，店裡的人很多，甚至找不到位置，一位好心的約翰先生讓我們與他公用一個桌子。來自丹麥的約翰先生，看起來六十歲左右，身體十分硬朗，他是另一艘游輪的探險隊長，下午也要出發了。在這裡享受一下難得的岸上時光。他侃侃而談，讓我們在上船之前，了解了不少北極的知識。看得出，他是發自心底地熱愛這份工作。這裡的甜點和咖啡都十分美味。

告別約翰以後，我們走進了一家戶外運動商店，吸引我們的除了各式戶外用品之外，槍櫃里的各式長槍短槍，琳琅滿目。櫃檯上帶著眼鏡的北極狐用探究的目光望著我們。由於北極熊的威脅無時不在，因此居住此地的每一名成年人都要學習如何使用來福槍。

剛剛在斯瓦爾巴博物館時，看到一把挪威捕獵者喬治·尼爾森的來福槍，已經銹跡斑斑。1921年12月，尼爾森前往一個偏遠的地球物理觀測站慶祝聖誕節。但人們再也沒有見過他。直到1965年，徒步旅行者發現了尼爾森的遺骨，才解開了他的失蹤之謎——他被一頭北極熊吃掉了。這把來福槍在他的遺體旁邊被發現，一顆子彈死死地卡在彈膛里。