舒言静语 | 圣诞节来美丽的萨凡纳 吃喝玩乐 享受独一无二的的节日体验！
萨凡纳（Savannah）地处佐治亚州（Georgia）的东南部，离亚特兰大约250英里，是这个州历史最悠久最美丽的港口城市。
因为陪两个女儿参加各项活动，我们也曾是这里的常客。让我真正深入了解她的，还是几年前在陪闺蜜敏游访时，参加的一个建筑导游团（Architecture Tour）。当时也曾写下一篇心得。这次陪弟弟、弟妹故地重游，又走访了一些以前没去过的地方，听到了一些新的故事。
那就在前一篇的基础上再写一下，和朋友分享吧。
1733年，James Oglethorpe带着一百多人坐一条名叫“Anne”的200吨大帆船在萨凡纳河的岸边登陆，并受到当地印第安人的友好招待。Oglethorpe和印第安部落首领成为好友。他把这片土地取名佐治亚（Georgia），做为第十三个也是最后一个殖民地献给英国国王乔治二世，并与印第安人一起和平建立了这个州的第一个城市，Savannah，作为当时的州府。建州的目的是为了港口贸易以及为英国的穷苦劳工提供生存之地，同时又为北面的殖民地与佛罗里达的西班牙人之间建立一个隔离带。当时在北美殖民地的主要是异教徒，他们很排斥穷苦的天主教徒。这里也就成为这群人的天堂。
城市成立的最初的十几年里，明文规定不允许有奴隶，律师和烈酒。可是当庄园主看到其他州如南卡都有奴隶劳作，赚大钱时，无不嫉妒。尤其是美国独立以后萨凡纳蓬勃发展，成为棉花、烟草和大米的产地和贸易中心，买卖奴隶就成了合法生意，直到100年后的南北战争。至于酒和律师嘛，本来就禁不了的。
在Oglethorpe的领导下，萨凡纳成为美国第一个规划过的城市。俯瞰纵横街道犹如棋盘的格子线。街区之间是一个个广场（Square）。当时这些广场是用来供市民开会和做生意的。最初建了24个，现在有22个仍可供大家观赏。广场虽然大小不一，但都向游客诉说着和这个城市有关的故事。花园四周还有一些有名的老房子，或是有钱人的住宅，或是棉花交易站等生意场所。很多老房子现在都已改建成漂亮的民宿。
萨凡纳市从1734年开始从萨凡纳河向西南方向发展。十八世纪末脱棉机的发明使得这个城市成为棉花的主要加工和出口地，一度还成为世界第二大的棉花运输港口。很多仓库和办公室沿着萨凡纳河岸应运而生，棉花交易也从甲板上移到房子里。由于河壁陡峭，河边的房子起码有三层（现在都加到五层以上）。连接市区的房层是棉花经纪人的办公室，底部河岸一侧则被用作仓库。中间那些由鹅卵石铺成的走道被称为Factors Walk，用来连接建筑物与河壁。从Bay Street通往River Street的斜坡上也铺满了鹅卵石。这些石头来自世界各地包括马德拉岛、西班牙、加拿大、法国和英伦三岛，是用来压船的，靠陆后被弃置在河岸上，为物品腾地儿。精明的萨凡纳商人怎会放弃这么一个好机会？它们就被用来铺路了。
如今这些仓库和办公室早已被商店，饭馆和旅馆代替，沿着河边的门面色彩缤纷，招揽着游人，房子后面的Factors walk（如图）仍然保持着它的原貌。
楼与楼之间遍布这种古老的台阶，让人们穿往于市区与河岸之间。台阶旁都贴着警示：台阶是原始的，使用后果自负。的确台阶由于修补垫的比较高，一般两边都有扶手，小心一点没问题。
老天给了萨凡纳美丽的外貌和富饶的资源，也给她带来过创伤和苦难。因为是南方的重要港口，萨凡纳无论在独立战争还是南北战争中，都是兵家的主要目标。炮台和将军们的雕塑至今到处可见。据说那位火烧亚特兰大的北军名将William T. Sherman在“向大海行军”（March to the Sea）时一路烧杀到萨凡纳，被城市的美丽所震撼而不忍毁灭，并将她作为圣诞礼物完整地献给了林肯总统。虽然城市逃过一劫，萨凡纳经济的发展还是受到战争的重创。
早在南北战争之前，萨凡纳就经历了两次毁灭性的火灾，黄热病又导致了10%的人的死亡。然而天灾人祸下的萨凡纳总是能够坚强的重新站起来，重新让人惊艳。她让我想起我最喜爱的电影之一《乱世佳人》里的郝思嘉（Scarlet O’Hara）。她一身绿色衣裙，闪着迷人的绿眸，一边巧笑倩兮和各类人物周旋，一边固执，倔强的守护着自己的家园。
这么多年过去了，出于对历史遗产的保护，萨凡纳的面貌几乎没什么大的改变。这次我们买了联票参观了3个大房子：Davenport House、Ships of Sea 和 Andrew Low House。Isaiah Davenport 是木匠出身，年轻时在北方造船，随船来到萨凡纳后在这里定居，凭借木匠手艺盖房子。他在1820年盖好了这个房子给自己家人和九个黑奴住。可惜7年后在他40多岁时就染黄热病死了。留下妻子和7个孩子（他们共生了10个孩子）及黑奴。无力负担沉重的开销，妻子只好把多余的房间出租，换来租金度日。这些十九世纪的房子到二十世纪五十年代时已经破损并成为萨凡纳沉重的负担。旁边的旅馆打算把Davenport House买下并推平成停车场。这时，七位萨凡纳的妇女站了出来，成立了萨凡纳历史保护基金会（Historic Savannah Foundation）并募捐到2万多美元，买下了这个房子。至今这个组织已经保护了萨凡纳三百五十多幢老房屋，并继续着他们的使命。联票里（20美元）的三个房子就都是他们救下来的。建议大家前去参观，即了解了更多的历史，也帮助了这个组织。
到了萨凡纳，你无法不注意到满街满园的树上挂满了长得像胡须似的西班牙苔藓（Spanish Moss）。此物只要有新鲜空气，阳光和水气就能生长，并不从它寄生的树上汲取养分。它没有根，只是利用树来支持着漂浮的须。除了可能压断细小树干外，对树无害。 它其实和西班牙一点关系都没有，也不是苔藓类。据说它的名字是这么来的：法国探险者一开始叫它“西班牙胡须”，西班牙人反击叫它“法国头发”。结果大家记住了法国人的叫法，并把胡须变为苔藓，就成了现在的名字。
这种植物和菠萝，多肉植物同宗。它曾被人们用来做成许多日用品， 我们在Davenport House里还看到了用此物做填塞物的枕头。鸟儿也用它筑巢。有一种说法是这种植物对空气污染很敏感。它只在新鲜空气里生长。寄生还这么挑剔。
如前所述，分布于各个街区的24个广场各有各的来历。Johnson Square 是Oglethorpe建造的第一个也是最大的广场，是以当时的皇家南卡州长Robert Johnson命名的。它曾是殖民者聚会的好去处。这个纪念碑是为独立战争的英雄General Nathanael Greene而建立的。
1815年为纪念独立战争中新奥尔良战役建的Orleans Square。
Chippewa Square坐落在市中心，是最著名的广场之一。电影《阿甘正传》（Forest Gump）里的男主手拿一盒巧克力等车的场景就是这里拍的。它的名字是为纪念1812英美战争中的一场同名战役而起的。雕像塑的是建州元勋James Oglethorpe。
Wright Square是以佐治亚州最后一位皇家州长James Wright建造的。这里也是埋葬Oglethorpe的好友，印第安部落首领Tomo-Chi-Chi的地方。这个漂亮的碑是为纪念曾经任过萨凡纳市长，众议员和参议员的William Washington Gordon而建。
前面提到这个城市有许多老房子改造的民宿（Bed and Breakfast）。这种客栈一般都是家庭经营，没有几间房间。不同于旅馆的千篇一律，每间房都是不一样的装潢，有点家的感觉。主人会提供美式早餐甚至下午茶。Forrest Gump的妈妈就是开了一家这样的客栈。我们住过几次，挺喜欢的。就是价钱稍贵。
这张照片就是我和敏住过的B&B的客厅。
坐落在Ellis Square 和Franklin Square之间的市场（City Market）是一个礼品店，画廊和餐馆云集的地方。常常吸引了大批游客的造访。
萨凡纳本身就是各种艺术形式的体现。从遍布街道的各式精致的欧式房屋，到遮天蔽日的老橡树，从广场上的百年雕塑，到富有南方气息的画廊，无不体现了艺术已经和这个城市浑然一体。悠久的历史和独特的文化艺术也吸引了不少文人骚客。许多书中提到过她或以她为背景（如Gone with the Wind、Message from Nam、Savannah Blues等），许多电影也到她这里来拍 摄（有Forrest Gump、 Midnight in the Garden of Good and Evil 等十来部）。
也许是为了利用这里浓厚的艺术气息，70年代后期这里成立了私立且非营业的萨凡纳艺术设计学院（SCAD）。她坐落在城市的历史区，使用的是现成的建筑并加以维修和改造。有效的把学校建设和历史保护统一起来。几十年过去了，此校发展的不错，还在亚特兰大，法国鳄鱼市和香港等地建立了分校。
爱尔兰人在萨凡纳也有悠久的历史。城市建立的第二年起，就有爱尔兰人陆陆续续的来到这里。他们逃饥荒，做苦工，修铁路，最后在这里安家。正因为有大批的爱尔兰后裔，这里每年三月十七日圣帕特里克节（St. Patrick’s Day）的游行是全美规模最大的。
有那么多的爱尔兰人，爱尔兰酒馆（Irish Pub）自然就应运而生，遍布城区。到这里来放松的游人们常常会去那里一醉方休。
除了这些酒馆以外，因为是旅游城市，又靠着大西洋，游客还是可以找到不错的海鲜馆子。更多的恐怕是具有南方特色的餐馆了。其中最有名的要数Paula Deen的餐馆Lady and Sons。Paula Deen曾在电视上主持烹饪，自己的故事也很励志。现在已发展成一个企业。餐馆前常常排着长龙，网上评价却非常一般，我们也就没有去过。
既然造访典型的南方城市，我们自然主要吃的都是典型的南方餐。BBQ、油炸绿番茄（Fried Green Tomato)、油炸秋葵（Fried Okra）、虾烩粗粝（Shrimp and Grits）等等。吃的时候都很喜欢，回来后却极想念中餐。
我们挑的餐馆都是油管里特别介绍的。 Boars Head Grill and Tavern就在River Street上。我们在那里吃的中饭。虾烩粗粝，烤鱼等都很好吃。看介绍说Forsyth Park附近一家被Yelp评为第一名的BBQ饭馆Sandfly BBQ At the Streamliner不错。走近让我吃了一惊。餐馆是一个车子改造的，看上去很粗糙。我怕带着弟弟弟妹走了半天，找了这么一个地方会大失所望，但转眼看去，因为是城区的尽头了，附近也没其他餐馆，就硬着头皮进去了。谁知体验极佳：坐在满墙贴满$1 纸币的大篷车里，肆无忌惮的吃着香酥的烤肉，炸红薯条，香肠等美食，真的很爽！当然吃完后是必须走半个小时回旅馆的。第二天的早午饭是在B. Matthew’s 吃的。那里的Crab Cake Benedict、Lamp Post Breakfast等都很不错。
去过萨凡纳的人对类似这张的图片都不会陌生。我一直不清楚这里究竟是什么地方。快离开旅馆时随手翻翻房间里的杂志，发现这是一个离城区8个多英里的庄园Wormsloe Plantation。立刻决定离开时弯过去看看。当车开到附近，一个右转，这条通往庄园，长1.2英里的橡树大道（Oak Avenue）顿时出现在我们面前。气势之宏伟到令人窒息。感谢老弟拍摄下了这张照片。
萨凡纳常常被评为美国最美丽的城市之一，更是佐治亚州及南方的一块瑰宝。虽然来过多次，还是不少地方没有涉及。如著名的剧院（Historic Savannah Theatre），有欧洲大教堂的缩小版之称的施洗者圣约翰大教堂 （Cathedral of St. John the Baptist），还有许许多多的餐馆。附近的Tybee Island也是一个很好的去处。每次去都有新的收获，学到新的东西。虽然任何时候萨凡纳都张开臂膀欢迎大家，最好时间则是三月圣帕特里克节（St. Patrick’s Day）以后的春天和十月的金秋。亚特兰大的朋友们，有空就去转转吧。
