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若敏：厄瓜多尔探秘3：瓜亚基尔，危险与美丽并存

由若敏 · 发布日期 2025年1月11日 · 已更新 2025年1月11日

《厄瓜多尔探秘3：瓜亚基尔，危险和美丽并存》

若敏

在旅行中融入一种新生活，接受一种新文化，拥抱这个处处有惊喜的世界。漫漫长路会让你更加欢喜，遇见的一切皆能让你丰富阅历，感恩人生。

不少朋友看了我的第一篇游记，留言或者私信，问我厄瓜多尔是不是安全？是否值得一去？

来瓜亚基尔之前，看攻略和游记上都说这里不安全，于是内心警惕着这个城市的一切。比如提到灯塔山紧邻贫民窟圣卡门山，抢劫很多，心里打鼓，为此专门问了导游，她说，那是以前，现在治安好了很多。

厄瓜多尔的第一大城市瓜亚基尔(Guayaquil)，城市的主要布局在圣安娜和圣卡门两座山麓的高地上，看起来很像一只欲展翅高飞的大鸟，下午，我们重点打卡这里。

【探访拉斯佩尼亚斯区（Barrio las Peñas）】

沿河边往北走，是城市东北角圣安娜山上的拉斯佩娜斯街区（Las Peñas）。从山脚下，便能看到山坡上色彩斑斓的各式错落的小房子。

拾阶而上，街区里是干净的青石板路，导游说，这里是瓜亚基尔最早的居民区。据传古巴的切格瓦拉曾在这里居住过一段时间，他是医生，为当地居民提供免费的儿科援助。

拉斯佩娜斯区的建筑受西班牙殖民影响，颇具巴洛克风情。最初，由于靠近河畔，这里居住的多为渔民和手工业者。这里也是瓜亚基尔城市的起源地。

由于地理条件好，紧邻河边，富有的人家开始在这里建房安家，如今古老的街道、教堂、雕像，充满了西班牙殖民时期的风格，布满山头的多彩房屋给老城添了活力。这里可以居高临下，观看美丽的河滨风光。

这里是瓜亞基爾No.1景點，Cerro Santa Ana & Las Peñas。（圣安娜山和拉斯佩尼亚斯区），导游带着我们参观 Las Peñas的画廊。

画廊的窗口可以远眺河岸风景。

画廊的画展也很有特色。

我特别喜欢一张五彩的鬣蜥画。

走出画廊，就要登上圣安娜山了。导游讲了这座山丘的故事。

很久以前，靠河的小山丘上，住滿了貧窮的厄瓜多尔人。有多貧窮呢？這裡的房子每到下雨一定大漏水，用水桶接水已經是居民的日常。於是因為一場大雨一個家就此毀了的情況每隔一段時間就在小山丘上演。因為貧窮，居民们沒機會接受良好的教育，只能靠撿破爛維生，勤劳肯干的就去當苦工，叛逆的就去市區偷拐搶騙，久而久之，外人就將這座小山丘視為犯罪的溫床，是座惡民昭彰的貧民窟小山丘，毒品交易等犯罪每天上演，槍聲四起也早已為當地居民所習慣。

這天，瓜亞基爾的市長突然心血來潮，在市政會議上提出了一個計劃。「我們要振興瓜亞基爾的觀光業！」於是，許久被遺棄的小山丘開始來了許多工人，幫每一戶的房子們重新裝修、漆上繽紛的色彩，也將原本泥濘的山坡道路重新鋪上石子，鑲上磁磚，並且蓋了一座主要通往山頂的階梯，一共444階，山頂原有的燈塔和教堂也做了大幅度的整修。

「我希望Cerro Santa Ana會是我們瓜亞基爾的驕傲。」小山丘上的居民們聽著市長在階梯啟用典禮的話，還是帶著些許期待。從那天開始，小山丘在入夜以前，登山階梯上到處都有警察定點巡視，由于安全得到保障，觀光客慢慢地喜歡上了這裡，並且发文告訴大家，一定要來到山頂眺望美景。瓜亞基爾市區的小情侶們也把山頂燈塔當作是新的約會熱點，市區點點燈光與星空輝映的景色是多麼的浪漫。

山丘的居民們生活有了改善，槍聲少了，每天早上和警察們聊天，心裡也安心了許多。他们沿街开了餐厅、小卖部、酒吧和礼品店，生活也越来越好。這就是Cerro Santa Ana大致上的歷史由來，重點是這邊如何煥然一新變成熱門觀光景點。不过，晚上警察下班后，还是不建议来到灯塔山。

444個階梯爬起來对团里的老人不輕鬆，对我来说，很轻松。到达頂端的時候覺得一切超值得。

山顶有旧时的炮台，不同时代的铁炮冰冷地瞄向山下的河口。

一座灯塔矗立在山顶，登塔极目四望，整个城市和大河、远山映入眼帘。

灯塔山之名也是因之而来。

登上燈塔更是可以看到瓜亞基爾360度的寬闊景色，看到一对小情侣，我为他们拍照，他们很满意，后来，女生帮我拍照，我也很满意。

从灯塔山往南望，这些色彩缤纷的房子错落有致的镶嵌在圣卡门山坡上，形成了河滨一道亮丽而特别的风景。

灯塔对面是一座小小的教堂，雕花玻璃讲述着圣经故事。

圣母雕象静静地俯视着诚心祷告的信徒。教堂很漂亮，小而精致。

下山就太容易了。

赶到与司机会面的停车场，看到路边的一个教堂。

导游和司机带我们去看可可种植园。大约开了一个多小时，2:20才到达。这时大家都觉得饥肠辘辘。

午餐是植物园准备的农家乐。一个汤加上几块炸鸡，很甜的点心。可以管饱，美味就谈不上了。

午餐后，开始参观。这是一个家族型的私人可可种植园，全部种植可可树，也搭配一些香蕉树，还有芒果和百香果，但是可可树最重要。到了这里才认识可可树。

可可是生产巧克力的主要原料，也是厄瓜多尔的原生植物。

1920年代一场大虫害摧毁了厄瓜多尔的可可树，此后可可树绝迹。后来一个叫卡斯特罗的人用许多不同的可可品种杂交，终于找到适合当地种植，抗病品种。

种植园主人说这种可可树种植两年后即可结果，结果期为50年左右。主人说西班牙语，导游翻译成英文。我们看到可可的花儿，很小。一朵极小的可可花儿依赖更小的虫子授粉，结出的可可果像木瓜一样大。我们都好奇，可可果里面是什么样子？

种植园的主人砍下一颗黄色的可可果后，一分为二，里面的籽包了一层膜。导游将一颗籽丢进嘴里，她说可可籽只能含着，不能咬破或吞下。

我们都有机会试试，我试着吮吸种子外面的那层薄膜，味道略酸。问导游如果咬破会如何？她说，会灼伤口腔粘膜。导游让我们把尝过的可可籽吐到地里。说有利于土壤。

主人接着介绍说摘下的带膜可可籽经过晾晒，薄膜会自动脱去后，脱模后的可可籽呈紫色，再去晒干，晒干后就变成深褐色。就成了做巧克力的可可豆。

最原始的巧克力制作方式是把晒干的可可豆放在锅里炒，现在自然晾干，就可以装箱出口了。他们也可以自制可可，就是压榨出可可油。可可油非常浓稠，几乎呈酱状。他们将浓酱放入冰箱，凝为巧克力块。大工业生产巧克力的流程与之类似，再加入牛奶，糖等，与咖啡制作类似。

参观完毕，回到吃饭的凉亭，卖他们自制的巧克力产品，也给我们品尝纯度50%的巧克力，味道不错。最后，我们买了2袋巧克力，一袋100%纯度，一袋75% 纯度。拿回来品尝，挺苦的。他们的巧克力主要出口到欧洲，如瑞士等国。这种原生的南美植物能成为国际食品也是靠了哥伦布。当年，哥伦布看到土著饮用巧克力，带回可可豆。但当时他带回的宝贝太多了，没人注意不起眼儿的可可豆。