舒言靜語 | （上）亞城旅遊達人暢遊以色列與約旦最強攻略

編者按：亞特蘭大生活網新開專欄【舒言靜語】作者是資深IT，亞城的旅遊達人，熱愛讀書、美食，這次為大家帶來以色列和約旦的遊記，絕對值得收藏。

好友提議去以色列和約旦一游，這也是我們非常神往的地方，立刻積極響應。興奮之餘又誠恐誠惶。

自知中東地區歷史悠遠沉重，情況微妙複雜，如果對那裡的民族，宗教，歷史知識匱乏，即使有導遊講解也會一頭霧水。於是就開始惡補一下這些缺失的知識。找來暢銷書Jerusalem: The Biography（中譯《耶路撒冷三千年》）的英文版和中文版，想看看哪本容易讀。好傢夥，那可是一本猶太民族三千年的年鑒啊！讀一段英文，全是生詞。換成中文，字都認識，卻更讀不懂。考慮到導遊講英文，就還是看英文吧。硬著頭皮讀了三個禮拜，好不容易才看到耶穌受難，猶太人被羅馬趕出耶路撒冷。中間查了無數生詞和相關資料，仍然張冠李戴，年代混亂。在網上翻出一些關於以色列的視頻和文章看看，還是覺得百聞不如一見。就一心一意的準備出行了。

準備行程

到一個不熟悉的地方，行裝是要好好準備一番的。夏天以色列和約旦都很熱，不用帶厚衣服。這是我們攜帶的行頭（一般來說Carry-on小箱子和背包就夠了）：

• 女士帶幾件長裙，即方便去聖地也可以擋太陽，照出相也漂亮。帶兩條質料不滑且薄大的圍巾，可以在聖地圍住肩肘，也可以遮太陽。帶兩條薄長褲或七分褲，兩三條短褲配襯衫。襯衫盡量多帶幾件，最好是輕薄透氣的。再帶一兩件薄開衫和夾克衫就差不多了。
• 男士帶一兩條長褲，否則去聖地時人家會讓你套上一條長裙。建議帶登山的那種薄質透氣的長褲（Columbia，Eddie Bauer或類似牌子）。幾件t-shirt，一兩件Polo shirt（帶領子），兩條短褲。
• 去死海的話要帶泳衣泳褲和拖鞋（海邊石子非常硌腳），女士在下海前最好用裙子或大長衫遮蓋泳衣。寬邊的遮陽帽，太陽鏡，防晒霜是必需品。
• 舒適又能走路的運動鞋，涼鞋（喜歡的話）和去海邊或游泳池的拖鞋。
• 處方葯要放在原瓶里。備一些感冒，腹瀉，止痛，過敏，暈車藥。創可貼，止癢膏，止咳糖等也最好帶一點。
• 可以買一些packing cubes將物品分門別類的打包，節省空間也便於尋找。
• 洗漱用品，化妝護膚品等平時旅行必帶的物品。藍牙自拍桿也是很方便的物件。
• 護照。美國公民不需簽證。中國公民則要準備好以色列和約旦的簽證。出入境時發的小卡片千萬保存好。
• 帶上Costco或其他不收匯率轉換費的信用卡和銀行卡，以及幾百美元現金，不少地方可以直接用美金的。多準備一些零錢給小費。

其他提示：

• $1美元約3.5以色列謝克爾（shekel），1約旦第納爾（dinar)約$1.4美金。兩個國家的服務（餐館，旅館，導遊，司機等）都是需要小費的。網上可以查到具體的給法。
• 在以色列你可以請私人導遊，但在約旦導遊和司機都得經過旅遊公司請。我們在約旦的導遊是以色列的導遊幫著聯繫的。
• 無論在以色列或者約旦，平時大家衣著都很隨便，但要注意各種宗教場所有不同的規定。在穆斯林的清真寺是不可以露肩和膝蓋的，女士最好不要露肘，男女不能觸碰（不要拉手，勾肩搭背），進基督教堂要脫帽，進猶太人的場所男士要戴帽。一般導遊都會提醒。
• 在以色列要避開星期六。這一天是摩西律法制定的安息日。這天車不能開，灶不能升，商店關門，街道空曠無人。以色列人周五、六休息，周日上班。

​bookmundi提供的以色列旅遊季節表。從中可以看到，六到九月最佳，但是也是最熱的時候。去的目的不同，時間也會有別。

經過和導遊反覆協商（感謝Max的努力），我們把九天的行程安排的緊湊又有足夠的時間休息。因為一起去的六位好友都彼此了解，步調也很容易統一。以下是我們的行程：

第一天，上午落地Tel Aviv（特拉維夫），游Jaffa （雅法）古城和Tel Aviv市。晚上住在Tel Aviv位於地中海邊的Harod酒店。

第二天，一大早直奔耶路撒冷的Old City（老城），晚上又回到Harod酒店。

第三天，Caesarea（凱撒利亞），Haifa（海法），Acre（阿卡）舊城，並在Tiberias（大巴列）位於Sea of Galilee（加利利湖）邊的Galei Kinereth酒店住宿。

第四天，Kibbutz（基布茲）社區，Capernaum（迦百農），Safed （薩法德），黎巴嫩邊境，戈蘭高地上的敘利亞邊境，過約旦邊境到達死海，在死海邊的Kempinski（卡賓斯基）酒店住宿。

第五天，Jerash (傑拉什），Amman，晚上又回到Kempinski

第六天， Mount Nebo (尼波山），Madaba(馬德巴), 在Petra的The Old Village酒店住宿。

第七天，Petra（佩特拉古城），Wadi Rum（瓦迪倫），Aqaba（亞喀巴），住入紅海邊上的Kempinski酒店

第八天，過Eilat邊境返回以色列，走訪了City of David(大衛城)，在耶路撒冷市中心附近的Dan Panorama酒店住宿。

第九天，Mount of Olivers（橄欖山），Jericho（耶利哥）約旦河旁洗禮處，Masada國家公園，晚上回美。

懷著對各個民族，宗教信仰的尊敬和對歷史實地了解的渴望，我們上路了。由於時間有限，我們還是有一些地方沒有去或只是路過一下。又由於篇幅有限，這裡也不打算事無巨細，印象深刻的地方就多提一些吧。

當地美食

民以食為天。體驗當地的美食即是旅行的嚮往，有時又是顧慮。雖然只是六個人的小團隊，我們中還是有幾個不吃牛羊肉或芝士的。好在以色列和約旦都有海鮮和豐富的果蔬，我們還是頓頓飽餐，享受了美味佳肴。

猶太人的餐館很多都有Kosher證書。這意味著要遵守猶太教規：動物要有趾及反芻的（牛羊），水產品必需有鰭有鱗，奶製品和肉是不能同時上桌面等，烹調方式也有一定限制。穆斯林卻沒有這麼嚴格，他們在沒有清真食物時是可以吃Kosher飯的。但是導遊Motti說了，如果生存成問題的話，上帝允許有什麼吃什麼。而且猶太人也不是人人都只吃Kosher食物，他就不是。

在約旦的幾天我們的伙食是全包的。早晚在酒店吃自助餐，中午導遊帶我們去安排好的吃。在以色列我們早飯在酒店吃，也是自助餐，中晚飯則由自己負擔，這也給了我們去品嘗以色列美食的機會。一般我們入住酒店時就打聽好當地有名的餐館，然後定位去嘗試。我們這Tel Aviv的第一個晚上就是在一個酒店附近的海邊餐館吃海鮮。咪爸點了一條著名的聖彼得魚（St. Peter’s Fish，照片中有薯條的那盤). 這道菜的名字是從聖經里來的。當年Peter為耶穌捉了一條魚，魚嘴裡含著一枚錢幣，耶穌用它來付了稅。

在以色列，最快捷的午餐就是去吃Hummus。中文網站把Hummus叫鷹嘴泥，可能是它們的主要成分是chick pea的緣故吧。用來蘸Hummus的大餅（pita）總是非常好吃，Hummus也有各種口味供大家選擇。導遊一開始很熱心的向我們介紹午飯後的甜食，後來看我們實在沒什麼興趣就只好作罷。

早餐的豐富讓我們驚訝。到後來看到個大酒店基本都是這樣也就習慣了。我們注意到，餐館是有Kosher證書的。因為有牛奶芝士，自助餐里的葷菜里只有各種熏魚，的確沒有肉類食物。

這是當地一個非常有名的餐館，需要提前定位。這家餐館肯定不是kosher的，因為有蝦和魷魚，而且燒的非常好吃！

我們在提比利亞還有一段小插曲。Max打聽到了一個很好的餐館，打電話定位時，餐館人員興奮地跟他說，克羅埃西亞的美女總統今晚也來！Max還擔心那裡會因此而戒嚴不讓我們去，人家說沒事的，有你們的桌子。我們被安排在離總統團隊很近的地方，一邊享受美食，一邊目睹女總統的風采和看似鬆懈的警戒。雖然沖著他們照相也沒人管，但是我們還是注意到了站在男士們身後的那個保鏢（圖2）。就連他，過了一會兒也上了餐桌。我想大家對她在自己國家取得世界盃亞軍時的狂喜，和擁抱隊員們的場面一定印象深刻吧。

網上照片

這裡的自助餐也是非常豐富。因為是在阿拉伯國家，雞蝦魚肉奶製品樣樣都有。我們最愛的還是他們的水果和冰淇淋。以色列和約旦的西瓜，桃，李，杏等都很鮮美。

這是我們此行的最後晚餐。坐在耶路撒冷街邊，觀人流熙攘，看華燈初上，我們為成功的旅行，也為友誼乾杯！

以色列輝煌與悲哀

千里迢迢來到這個國度當然不是為了吃喝。我們的心愿是去了解一下以色列及中東地區這片複雜而神秘，自古紛爭不斷的土地。

二戰後聯合國投票表決將巴勒斯坦的部分土地劃分給猶太人，讓他們終於回到了兩千年前的家園並建立以色列國。為了能夠永久地保留這片他們認為是上帝賜予的土地，以色列建國至今已經經歷了至少五次和阿拉伯聯軍之間的戰爭並獲全勝。這些戰爭讓以色列從中爭得更多的土地，也增添了周圍阿拉伯國家對它的仇恨，至今聯合國都不承認它對這些疆土的擁有。國土內部和阿拉伯少數民族矛盾重重貧富懸殊，和巴勒斯坦界限不明危機四伏。這是怎樣一種民族情懷，能使得以色列在腹背受敵，資源匱乏的環境下，成為世界最小的軍事強國；國內搞發明創造，領軍高科技，將沙漠變綠洲，食品自給自足還出口，甚至在短短的幾十年里已擁有12名諾貝爾獎得主！

以色列所在的這片土地，因與上帝的定約而被猶太人視為的聖地，因耶穌在此受難並復活而被基督徒敬仰，因先知默罕默德由此登霄而被穆斯林膜拜。幾千年烽火不斷，斷壁殘桓，三大宗教在此彼此輝映，也為其劍拔弩張。各個時期的統治者在這片彈丸之地蓋宮殿，建教堂，層層疊疊，廢墟覆蓋著古迹，舊牆彌補上新石。這個據說是流著奶和蜜的地方，看上去大部分是黃沙遍野，禿山荒嶺。是怎樣巨大的吸引力，能讓全世界矚目，各民族幾千年來為之爭鬥不休。
我們想試著找找答案。

特拉維夫-雅法古城

我們早上九點多到達特拉維夫機場與導遊Motti會合。在地中海邊的酒店註冊後，就直奔南部的雅法古城。雅法是一個歷史悠久的港口。考古學家認為公元前7500就有人類的行跡。埃及人在公元前1469年統治過這裡並留有文字記載。大衛王和兒子所羅門也征服過雅法，利用它來運輸建造第一座聖殿的木材。羅馬，希臘，十字軍，奧斯曼，阿拉伯人都曾染指這裡。Motti說，十九世紀中雅法混住著5000名左右的基督徒，猶太人和穆斯林。二十世紀初，一部分猶太人離開古城向北移居，建立了特拉維夫，逐漸發展到現在的規模。

這是著名的聖彼得教堂（St. Peter』s Monastery)。聖彼得是耶穌的十二信徒之一。是他向大家揭示了耶穌上帝之子的身份，也是他為耶穌捉魚交稅。Motti告訴我們，耶穌遇難十幾年後，聖彼得在雅法得到上帝的昭示：耶穌的追隨者不需要再按摩西定下的戒律生活了。只要信耶穌基督，他們可以做任何他們想做的事。聖彼得很是驚訝，但還是照做了。從此，基督教正式和猶太教分道揚鑣。1654年奧特曼統治時期，為紀念聖彼得，在此處建立了這所教堂。

這個優雅的雅法舊城中心原來是穆斯林居住的。以阿戰爭時穆斯林紛紛逃離。現在是一個藝術家聚集地和非常昂貴的居民區。

雅法的跳蚤市場很有名。但是，我們卻被這組畫所吸引……不知道它們是處於猶太人還是穆斯林之手。

由於雅法幾千年多次被侵略，易手，這裡各種古建築，教堂被反覆摧毀重建，一石一岩，一壁一牆，寫滿了風霜。今天我們站在港口的矮牆邊，南邊是古老的石灰岩街道，各教派的教堂和反覆修補的建築；北邊是美麗的地中海海濱和蓬勃發展的特拉維夫。光陰就在這南北之間穿梭了幾千年。

和雅法古城相連的特拉維夫是一個充滿朝氣的年輕城市。清晨黃昏時分，總有很多人沿著海邊跑步騎車。原生態的海灘，高科技造就的生活和一年300多天的陽光明媚，使這個城市充滿了生機。和耶路撒冷的沉重相比，它顯得那麼的無憂無慮。

耶路撒冷

耶路撒冷，這個美麗與哀愁並存的城市，被征服過無數次的地方，如今被三大宗教均視為聖地，每年都有三百多萬人前來朝拜或造訪。現在的耶路撒冷老城仍有城牆圍護，牆內有四個區域（four quarters），分別由猶太人，穆斯林，基督徒和亞美尼亞人佔據。亞美尼亞人也是基督徒，但是由於歷史原因留下來並生活在自己的圈子裡。

據聖經舊約記載，公元前1738年猶太人的祖先亞伯拉罕（Abraham）被上帝召喚到迦南（Canaan），也就是現在的以色列，西岸和加沙等地帶。因此迦南就被猶太人認為是上帝賜予他們的應許之地（promising land）。多年後猶太人在埃及淪為奴隸，直到公元前十三世紀摩西（Moses）帶領猶太人逃出埃及，返回迦南。

大衛王時期（沒錯，就是米開朗基羅雕塑的大衛），猶太人在耶路撒冷建都，稱之City of David。按照大衛的遺願，兒子所羅門王在聖殿山（Temple Mount）上一塊被認為是世界誕生處的基石上建了第一個聖殿（據說當年亞伯拉罕曾想在這塊石頭上殺兒子以撒Issac以示對上帝的忠誠，後來以撒被天使所救）。之後猶太人在這裡生活了一千年。這期間猶太國經歷了亞述（Assyria），巴比倫（Babylon），波斯（Persia），希臘的統治，逐漸衰落。所羅門的聖殿被巴比倫人摧毀後，猶太人又開始修第二個聖殿，直到大希律王（Harod the Great)於公元前19年整修完善。好景不長，第二個聖殿於公元70年又被羅馬將軍提圖斯（Titus）鎮壓猶太人起義時摧毀，僅留下西面一堵牆，人稱「哭牆」。

古羅馬廣場上那個單拱提圖斯凱旋門就是為此而建並記錄了這個事件。猶太人從此失去家園兩千餘年，流散世界各地。公元7世紀，穆斯林又征服了這裡，並認為那塊基石就是默罕默德登霄之地，在上面建造了如今我們看到的圓頂清真寺。一千多年裡幾經翻修，圓頂清真寺由木屋頂變成了如今美麗的金色穹頂，承載了穆斯林的虔誠與興盛。1994年由約旦國王海珊出資650萬美元為其覆蓋上了176磅24K純金箔。

這就是那堵著名的哭牆，也是猶太人的第一聖地。沒有了聖殿，這段聖殿的西牆就成了猶太人能夠最靠近聖殿基石的地方。千百年來，流散各地的猶太人會到這裡低聲禱告，向上帝訴說流亡之苦並期待聖殿的恢復。中間的白色棚子處有欄杆把男女隔開。男士在左邊，女士在右邊。人們把寫下來的願望塞在牆縫裡，希望上帝能夠聽到。Motti告訴我們，無論身在何處，猶太人的祈禱總是要朝著耶路撒冷聖殿的方向。

咪爸因為沒戴帽子，靠近哭牆時要戴上猶太人的小白帽。

我們這樣的裝飾（遮肩蓋膝）是可以進入穆斯林的清真寺院內的。但是清真寺內只有穆斯林可以進去。我們11點之前必須出來以便穆斯林活動。

快到11點了，我們撤出清真寺的庭院。穆斯林們陸續前來禱告。

這是聖安娜（St. Ann）教堂。是在聖母瑪利亞的出生地為她母親聖安娜所建的天主教堂。

在Motti的帶領下，我們沿著耶穌受難前背著十字架走過的苦路前行。從羅馬審判官定罪，到耶穌被釘在十字架上，苦路一共有十四個站點，分別講述了耶穌赴刑場過程中發生使其停留的十四件事情。其中很多場景我們都能在博物館的繪畫中看到。如耶穌的幾次跌倒，遇見母親瑪麗亞，被釘在十字架上，屍體被取下來等。

註：十四站分別是： 一、耶穌被判死刑，二、耶穌背十字架，三、耶穌第一次跌倒，四、耶穌途中遇母親，五、西曼幫耶穌背十字架，六、聖婦為耶穌拭面，七、耶穌第二次跌倒，八、耶穌勸告耶路撒冷的婦女，九、耶穌第三次跌倒，十、耶穌被人剝去衣服，十一、耶穌被釘在十字架上，十二、耶穌死在十字架上，十三、耶穌屍體從十字架卸下，十四、耶穌葬於墳墓。

這是聖墓教堂（Church of the Holy Sepulcher)，也是耶穌苦路的最後一站。聖經新約中提到耶穌是在這裡被釘在十字架上，也是在這裡復活。所以這個教堂是基督徒朝聖的重地。教堂據說是君士坦丁的母親海倫娜造的，目前由多個基督教派共同管理。多次的毀壞和加蓋，使其向迷宮一樣結構複雜。

據說耶穌的屍體被從十字架上取下來後，就放在這塊石頭上。許多人排隊在這裡虔誠許願並把自己的隨身物品放在上面（據說放一下就會有靈氣，這不禁讓我想起「開光」）。

耶穌被釘十字架的地方。

老城的東邊也是聖殿山的東部。從Lion Gate（獅子門）出來，對面就是著名的Mount of Olives（橄欖山）。山腳有耶穌和門徒們聚會的客西馬尼園和萬國教堂，他也在此被羅馬人抓捕。聖經上說，耶穌在人生的最後一周來到耶路撒冷，每天翻越橄欖山進入聖殿傳教。公元70年，羅馬軍隊就是在橄欖山安營紮營，圍攻耶路撒冷，摧毀了第二聖殿和耶路撒冷。

站在橄欖山上，眺望老城，欣賞耶路撒冷全景。清真寺的圓頂散發著耀眼的金光，石灰岩（limestone）堆砌出的耶路撒冷在陽光的照射下顯得神聖和美麗。山上坐落著猶太人最神聖的墓地。成千上萬的石棺從第一座聖殿建成開始，密密麻麻排列在山坡上，等待著救世主的到來。

City of David（大衛城）是我們自己摸著去的。它位於老城的東南角。古老的大衛城城牆是近代才挖掘出來的。這裡不僅是旅遊景點，還是考古的寶庫。2005年考古學家開始挖掘大衛城，尋找大衛的宮殿。不久就找到了建築結構的大型牆壁。經鑒定年代約在公元前一千年左右，正是大衛王年代。至今已挖掘的部分尚不足大衛城的四分之一。聖經也記載著這裡是大衛王建造宮殿的地方。

在聖殿山上，老城周圍，我們都看見一隊隊的年輕士兵。Motti告訴我們，以色列是全民皆兵的。男女學生高中畢業後都要義務當兩年以上的兵（男生可能還要長一點時間），當完兵才去上大學。猶太人是必需服兵役，基督徒和穆斯林則是志願。六個月之內的新兵不帶槍，之後每個人都佩著長槍，入伍八個月後就進入各種部隊任職。我們看到的這些新兵是被帶到這裡進行傳統教育的。以色列除近20萬戰鬥力超強的現役軍人外，還有50萬預備役人員隨時聽從召喚。

據說第4次中東戰爭初期，以色列常備軍遭到慘敗，8個裝甲旅和一個步兵旅大部被殲。面對危局，國家立即發布動員令，不到20小時，部分預備役部隊就開赴前線投入戰鬥。48小時後，全國就動員了30萬名預備役人員，約佔當時總人口的7. 9％，使以軍總兵力由11萬人迅速增加到40萬人，為以色列轉敗為勝奠定了雄厚的兵力基礎。

除了到處都能見到軍人和警察，很多地方進出要通過安檢外，耶路撒冷市區和其他現代城市沒什麼兩樣。我們三個閨蜜（出來玩還是女士們精神頭大）夜晚快十點從酒店步行到市中心，看到商店飯館熱鬧非凡。人們吃喝玩樂，輕鬆愉快。也許，正是因為有強大的軍事力量的保護，老百姓才能在危機四伏的土地上歌舞昇平；正是國家不敢鬆懈，人民才得以安居樂業。

凱撒利亞

古羅馬時期，猶太希律王（Harod)在地中海邊、以色列北部，歷時十二年，建了一座港口城市，說是獻給奧古斯都－凱撒大帝(Augustus，羅馬帝國的第一個皇帝 )的，故稱「凱撒利亞」。說起這個希律王，雖然他完成了第二聖殿的建造，猶太人並不喜歡他。一來是他血統不純正，二來他是靠羅馬扶植上位的，對其卑躬屈膝，還為保位關了老婆，殺了兩個兒子。儘管如此，這個王還是非常有才華的。

上部的圖展示的就是凱撒利亞全盛時的景象。深入海中的碼頭和宮殿，神殿，斗獸場和大劇場。這些都是希律王的傑作。下部的圖描繪了當時建宮殿情景。

宮殿的地面上覆蓋著有黑色鑲邊的白色馬賽克。

在希律王城堡的南牆附近，首先我們看到的是巨大的跑馬場（也用來角斗），傍邊就是用以色列特有的石灰岩石和羅馬運來的大理石雕像建成的大劇場。從擺在那裡的椅子可以看出這個劇場今天仍然在被使用。

當時的城區，有著寬闊的馬路（圖3），浴室，廁所和住宅。為了保證城市的用水和城市的清潔，希律王還特意修造了供水和排水系統，使清澄的飲用水源源不斷地流到城裡，也使城裡的廢水得以通過地下渠排入海中。如今，在凱撒利亞的北部，還能看到一排長長的高架引水渠的遺迹（圖六）。

凱撒利亞還是基督教的重要遺址。圖中的說明告訴我們當年判耶穌十字架刑的Pontius Pilate（當時羅馬派去統治猶太人的總督）曾經管理過這裡。聖經里還記載，聖彼得（St. Peter）就是在這裡說服第一個非猶太族的羅馬人Cornelius從信多神轉為只信耶穌的。公元前六百多年，穆斯林從羅馬人手中奪走了凱撒利亞。後來十字軍又將其佔領。最後被埃及人毀掉。像其他古城一樣，每個新的統治者都把以前的城填平，又蓋上自己的建築。這種滅絕他族痕迹的做法倒是一定程度上保護了這些古迹。凱撒利亞就這樣層層疊疊的展現在考古學家面前，給他們也給我們帶來驚喜。

海法，阿卡，薩法德和基布茲

從凱撒利亞一路往北就到了海法這個北部的港口城市。它是以色列僅次於耶路撒冷和特拉維夫的第三大城市。市中的巴哈伊花園（Bahai Gardens），又被稱作空中花園，已經被聯合國教科文組織列入了世界遺產名錄。巴哈伊是一個年輕宗教，其基本教義可概括為「上帝唯一」、「宗教同源」和「人類一體」，所以也被稱為「大同教」。

目前擁有500至700萬信徒， 遍佈於世界大部分國家和地區，在印度和伊朗最集中。據說世界上人數最多的新興宗教是摩門教，而世界上分布最廣的新興宗教則是巴哈伊教。上面這張照片是在山坡頂上往下拍的，以覽花園全貌。

從教堂山坡的下面照的花園。

海法的北邊就是阿卡（Akko或Acre）。這是以色列最北部的港口。聖經里說阿卡在青銅器時期是迦南人的地盤。後來波斯和埃及在這裡爭搶。亞歷山大大帝佔領這裡後帶來了希臘文化。凱撒和龐培時期阿卡港口是黑海和愛琴海沿海城市之間的重要貿易通道。羅馬人在這裡修了一條通往希臘Antioch的大路，提圖斯就是從這條路進入耶路撒冷平息猶太人的叛亂並毀了第二個聖殿的。

穆斯林將拜占庭趕走後，在這裡用清真寺代替了教堂。十字軍第一次東征進入耶路撒冷前，花了四年時間攻克阿卡並以此地作為他們的落腳處。奧特曼和巴勒斯坦又統治了阿卡多年直到以色列成立。

說到這裡我們可以看到，以色列這種適中、臨海的地理位置，使之成為溝通大西洋和印度洋、東方和西方、歐洲經西亞到北非的聯繫紐帶和十字路口，從而在世界政治、經濟、軍事方面具有十分重要的戰略地位，也是自古兵家必爭之地。

在提比利亞時，Motti帶我們參觀了一個基布茲（Kibbutz，合作社的意思）社區。二十世紀初共產主義在東歐興起，很多年輕的猶太人帶著對社會進行改良的願望和猶太復國思潮的影響來到當時還是奧斯曼統治的這裡，組成一個個50人左右的集體農莊。大家同吃同住同勞動，按需分配，過著集體生活。

當時的生活條件是十分惡劣的。當豐滿的理想和骨感的現實衝突時，年輕的猶太人沒有屈服。正是這些基布茲人，經過艱苦奮鬥，硬是在荒野里長出了糧食和蔬果。作為猶太人他們幸運地逃過了二次大戰時的種族清洗並成為以色列建國的中堅。Motti的媽媽就是從16歲時開始準備，18歲來到這裡的。

Simcha Blass 發明的按需分配的灌溉系統就是在基布茲開始試用，使荒漠變綠洲，基布茲人也為此得到巨大收益。至今這種系統仍是以色列最重要的灌溉方式（加州也用）。隨著時代的變遷，Kibbutz社會結構也有所變化。現在大約有近300個這樣的社區。雖然仍以農業為主，他們早已加入了各行各業並且生活也趨於個人化了。現在的成員工作是有報酬的，有時甚至是企業的股東。

以色列北邊的小城薩法德（Safed)是猶太教神秘主義的發源地，黑衣黑帽的傳統猶太教信徒比比皆是。藝術街區中，雲集了不少藝術家，讓古城煥發著藝術的光芒。這是城裡一個16世紀的猶太教會堂（Abuhav synagogue）。

在我們的請求下，Motti還開車帶我們去了黎巴嫩和敘利亞邊境線。黎巴嫩和敘利亞至今仍是以色列的敵對國。

黎巴嫩在以色列的最北端。沿路有綠油油的香蕉，椰棗樹以及密集的防空洞（以色列到處都是防空洞，連公寓里也有）。我們以最快的速度下車站在由鐵絲網隔開的邊界近距離看了一眼黎巴嫩（圖1）。也不知道附近有沒有狙擊手，或導彈是否會飛過來。

戈蘭高地本來是敘利亞所屬。當年敘利亞利用高地常常向以色列打冷槍，防不勝防。1967年六日戰爭時，以色列迅雷不及掩耳之勢摧毀了埃及空軍，然後迅速佔領戈蘭高地，並把敘利亞邊界往後推了20公里（圖2）。國際上並不承認以色列對戈蘭高地的擁有，但是以色列對此不理不睬。現在高地上駐有聯合國觀察站（圖3），以色列的軍事情報站也設在最高點。道路兩旁一會兒果樹遍野，一會兒雷區密布，我們深入險境卻感受不到什麼威脅。也許這就是在以色列生活的常態吧。

馬薩達

馬薩達是另外一個重要的聖地。它起初是希律王為躲避內憂外患而建的堡壘，也是度假的行宮。猶如一個地勢險峻的天然堡壘，馬薩達威嚴肅穆地矗立在猶地亞沙漠中，俯瞰著死海。上面殿堂、庫藏、蓄水池，防禦及進攻工事一應俱全。

希律王山頂宮殿如今只剩斷壁殘垣，但憑藉想像，人們構築出當年的奢華與堅固。寬大的屋舍，巨大的糧倉。浴室中，當年精美的裝飾仍有殘跡，燒火加熱的痕迹依稀可見。如今被黃沙淹沒的三分之二城堡都被發掘出來，將拱門、望塔、浴場和裝飾著馬賽克的宮殿展現在我們面前。

公元66-70年爆發了猶太人反抗羅馬人的起義。起義失敗後，義軍殘部九百多人從耶路撒冷撤退到馬薩達要塞，頑強抵抗羅馬軍的圍攻，堅持2年多時間，也曾給敵人以重創。當羅馬軍隊堆坡築路越來越接近時，絕望的猶太人決定在公元73年4月15日猶太教逾越節（Passover）集體殉難。寧願為自由死，不為奴隸生！據當時的猶太歷史學家約瑟夫斯記載，馬薩達守城的九百多人中只有兩百多士兵，其他都是婦孺家眷。決定殉難後，父親先殺了全家，男人互相殺到只剩一人，然後自殺。當羅馬軍隊最後佔領要塞時，只發現幾名活著的婦女兒童。從此，猶太人的足跡從迦南之地上消失。

上圖中的方形地形就是一個羅馬軍隊圍攻要塞時建的軍營。

馬薩達的故事雖然被約瑟夫斯記載下來，人們並不知道它發生的具體位置。直到猶太復國後才開始尋找，認為是這裡。1960年代的考古挖掘發現一些女人的遺骨和頭髮更是基本證實了馬薩達傳說。Motti解釋說，以色列現在的處境和馬薩達是類似。700萬猶太人被幾億穆斯林包圍著。我們不能讓兩千年以前發生的事再次發生。我們要永遠走在我們的敵人前面，無論是軍事，科技和發明創造。我們每一個軍人都知道這個故事。新兵們要來此地受到實地教育，認識到自己的使命就是不使猶太人再淪陷到需要再為做奴隸或死亡之間做選擇。

導遊Motti是出生在以色列的猶太人，自己開一個旅遊公司帶團。年輕時曾來休斯頓學習工作了六年，流利的英語中略帶德州口音。談到猶太人兩千年沒有祖國，飽受欺凌時他會很激動的替以色列不顧國際法規擴土拓疆辯護。看到遍街行走的黑衣黑帽的所謂正統猶太人(Orthodox Jewish)，他很不屑的指責他們不創造財富，不繳稅，是社會的寄生蟲。他讀著聖經里耶穌的一段話，來證明耶穌是按計划去耶路撒冷犧牲的，三天後復活離去，並不是因為猶太人的出賣。他甚至悲憤的說猶太人為此付出慘重的代價，2000年的流離失所，在歐洲各國得不到尊重和保護，甚至二戰中六百萬人被屠殺。現在為了堅守祖國，猶太人願意付出任何代價，因為猶太人輸不起了。

幾天的以色列之行，雖然只看到一些皮毛，已使我們的心情更加沉重，問題更加無解。站在猶太人的角度去看，以色列的所做所為這是可以理解的。可是又有誰能幫助失去千年家園，處於極端貧困，充滿仇恨的巴勒斯坦人呢？只要宗教，政治，種族矛盾不解決，這裡就是一觸即發的火藥庫。幾千年的互相仇恨和軍事，政治的博弈，仍在不斷加深這些矛盾。讀萬卷書不如行萬里路。如果不是來到這裡，我們是無法體會這一切的。

感謝Motti幾天的陪伴，精彩的講解，和袒露心扉。更感謝他為我們找來那位優秀的約旦導遊Rehad，使得我們在約旦有了及其豐富精彩的體驗。約旦游將在下篇詳細介紹。