Nancy生活館 | 二游浪漫的傳統之城——薩凡納 Savannah

薩凡納的長周末

今年夏天原本計劃在家休息幾周，不出遊的。然而，當好朋友邀請我們一起去薩凡納時，我立刻改變了主意。開車從亞特蘭去薩凡納只要四個多小時。 亞特蘭大不靠海，去海邊城市不論哪個方向都要四到六小時。上次去薩凡納已經是八年前了。

這次重訪薩凡納，真讓我重新感受到了這裡的浪漫與魅力。不由自主地想分享一下自己對這個城市，這裡的藝術，當然還有必須的美食體驗。

薩凡納是美國東南部最繁忙的深水港口。十八世紀南方經濟的繁華，讓這個市區得以開發並興建起了很多經典式的建築。這些南方殖民風格的房屋如今看起來更有它獨有的魅力。雖然同是喬治亞州的亞特蘭大在南北戰爭中被燒成了平地，薩凡納澤得以倖存，這些保存下來的建築成了這個城市特殊的文化遺產。

薩凡納非常注重城市環境保護。在1955年專門成立了薩凡納歷史基金會（Historic Savannah Foundation). 今天能有這樣吸引人的歷史區其實是很多人幾十年的努力的結果。

滿街的西班牙苔蘚掛滿的老橡樹毫無疑問是薩凡納獨特的古樸。

磚塊鋪的街道和建築外觀的細節隨處可見。

早上在這樣的街道散步，感覺完全被歷史環繞著。同時也感激那些為保護這環境和文化付出的人們。

每走幾條街就是一個街道公園。這市區大小街心公園就有二十多個，每一個公園都有共同風格的說明牌。

這個一百六十多歲的噴泉應該是一個有代表性的努力工作保管好古迹的象徵。

薩凡納有很多保持完好而且還在正常使用的教堂。

路過聖約翰主教堂，正好八點的彌撒完畢。看到有一兩百人從教堂走出來。

牧師和人們告別。

薩凡納有很好的歷史和建築介紹。但是這七月的季節11-3 正是天氣悶熱的時候，如果是不同的季節來，這個有解說的游還是非常有吸引力的。

薩凡納邊上還有人們喜愛的海濱度假地泰碧島Tybee Island 和希爾頓黑德島 Hilton Head，我們這次主要是在老市區，沒在島上多停留。

藝術和博物館

薩凡納的藝術文化氣息濃厚，裡面有不少各類不同的博物館。我們這次只去看了兩個。

薩凡納藝術與設計學院 

SCAD 是Savannah College of Art and Design的簡稱， 它是一所私立的藝術和設計大學。幾年前曾看過一部紀錄片有關這個學校的發展史。非常感嘆僅僅幾十年的時間，一所這樣從小城市起家的學校，如今會在藝術、設計，創意和教育領域聞名。如今它有分校在亞特蘭大，加州，還有法國。SCAD的博物館。展出的都是本校畢業生的作品。從創意，構思，技巧和表達都很令人敬佩。

年輕的藝術家們通過看似平凡的作品來表現很複雜的宗教，文化，社會問題，

中國前學生藝術家的作品，取材於中俄邊境的東北。

雖然在博物館僅僅幾小時，感覺卻是進入了另一個世界。

Telfair博物館是我們選擇去參觀的第二個博物館，它是南方最古老的藝術博物館，成立於1883年。

博物館群包括三個場館。

1. Telfair Academy：這座歷史悠久的宅邸內，收藏了不少的美國和歐洲的藝術作品，包括繪畫、雕塑和裝飾藝術。看過世界其他大博物館也許不覺得這裡有什麼特殊收藏，但建築本身和內部的環境卻真實地展現了十九世紀薩凡納上層社會的生活。

2. Jepson Center：這座現代化的博物館建築專註於當代藝術，展覽包括各種當代作品，並且有輪流的展出。

3. 歐文斯·托馬斯之家（Owens-Thomas House）是這裡最著名的歷史建築之一，建於1819年至1820年。這座喬治亞聯邦風格的建築曾是富有的商人歐文斯（Richard Richardson Owens）和托馬斯（George W. Thomas）的住所，包括後院保存完整的奴隸住所。

薩凡納美食

第一次來薩凡納的時候，對這裡的南方特色美食印象很深。我家老史搜美食餐廳的能力非同一般，每次出門，他都有第一選擇和後備選擇的餐廳。餐廳的細選還得我來做功課。現在的年齡吃力有限了，餐餐都得精敲細琢才可以。但總有去不了的餐廳，所以每次旅行結束時我都覺得該再多留兩天。

牡蠣 (Oysters)

薩凡納的牡蠣集南卡，北卡還有阿拉巴馬，佛羅里達，佛吉尼亞等州的來源。不同的季節有不同品種的牡蠣。這裡有生吃還有蒸煮，和烤牡蠣（感覺烤的更是新奧爾良的特色）。

我們基本每餐都會去吃一些牡蠣。我是當年住舊金山時就開始喜歡牡蠣的。西海岸的牡蠣因為氣候和水質味道有些不同。那時年輕時自己還很有幹勁，專門買了翹牡蠣的手套和起子。

其實每家餐廳的牡蠣價格差距不大，不過精緻一點兒的餐廳會把牡蠣翹的很乾凈，吃的時候肉和殼沒有牽連。記得大學裡讀的法國小說里有多處描述吃牡蠣的舉止手勢很能表現出一個人的背景和地位。在美國，大家沒有那麼多的講究。不過餐廳里削得好的牡蠣 （The Grey, The Husk）吃起來要容易很多，也不會流汁。除了通常的辣根末和雞尾酒蘸醬horse radish ， cocktail sauce，講究的餐廳還有自己特別的調味汁。

第一次我們到薩凡納首先去了著名的The Olde Pink House, 那裡很有名的是炸雞，炸青西紅柿，炸蝦， 烤牡蠣. 他家除了菜好，服務好，還允許帶狗狗用餐。

將軍迫不及待地奔向名餐廳 The Olde Pink House

低地煮 (Lowcountry Boil)

這是很容易上癮其實非常容易做的一道菜。關鍵就在肉腸，海鮮的味道。調味都是有配好的。薩凡納特殊的原始店味道好過一般的地方 （The Original Crab Shack）。

為了不排長隊，我們第一天到達在飯點之前就奔那裡去了。雪蟹都是加拿大那裡來的，craw fish不是季節，是凍的。但是他家的肉腸味道非常好。美國沿海地帶大概是由於旅遊的人多，還是本地人都愛吃這樣方式的海鮮，餐廳的規模都特別大。可以容下幾百人。

這家是由一對夫妻自1980年代開始經營的小餐館，與全國連鎖的Joe's Crab Shack完全不同。雖然海鮮的做法簡單，但這裡的環境悠閑親民，我還在這裡吃到了最好吃的魔鬼蟹餅。

第一次來薩凡納時，我們還去了Typee Island的A-J's Dockside Restaurant，那裡我第一次嘗試了清煮的大蝦，感覺蝦的甜味獨特。之後在佛羅里達也吃過類似的蝦，但覺得薩凡納的非常出色。

魔鬼蟹餅Devi』s Crab

是薩凡納地區受歡迎的蟹餅。我第一道就專點了這個，必須說這真是我這麼多年走過南北卡，佛吉尼亞，佛羅里達幾個州，這裡是我吃過最好吃的蟹餅。蟹肉充實，也不那麼咸。

薩凡納的貝涅餅 Beignets

這是一個不可錯過的美食體驗。南方地區受法國文化影響，在飲食的細節里都表現出來。我對貝涅Beignet有特別的興趣。因為今年在紐約學習義大利甜品的時候，主廚專門和我提到法國式的貝涅麵糰做法，很有講究。在St.Neo』s Brasserie，這一盤貝涅餅配山核桃糖漿太完美了，真正做出了經典。

St.Neo』s Brasserie的 Beignets

另外還有一個創意的Beignets，是在美食名餐廳The Gray。前幾年看過有關主廚 Mashama Bailey的背景介紹。她按照家裡對學歷的期望學了心理學，住紐約，但是懷念幼年南方生活和風味，她終於下決心改行學習烹飪。她在紐約好幾家有名餐廳工作過，尤其是Prune（遺憾這家超級受歡迎的餐廳沒挺過疫情） 在這裡她創造出既有南方經典又具現代品味的創新菜品，她店裡的貝涅蟹餅crab beignet就是其中的代表作。她的經歷總讓我想到人必須做自己熱愛的事情才可能做出色。

南方炸雞 Frid Chicken

很多餐廳都有炸雞。這可能是南部最經典的主食了，遠遠超過烤肉的名氣。每一家餐廳都會有自己的炸雞秘方。

The Grey雖然菜單上好多招牌菜，炸雞還是想嘗一下的。沒吃過怎麼能有發言權呢？

餐廳的前身是一個舊時灰狗巴士站，改造後變成了今天獨具特色的餐廳。

我們提前訂好了周日的早午餐。正好有爵士樂演出。那天演出的是由著名的Dolette Macdonald主唱。之前，我也不認識Dolette，但是聽到她的聲音，看到她的衣著和颱風，立刻感覺不凡。正好我們兩人對視，彼此以微笑打了招呼。午餐後，她留在餐廳和朋友們聊天。我有機會去和她短暫的交談了一下。原來這裡爵士樂只有周日的午餐時間有。每周都有不同的藝術家去表演。Dolette每月僅出現一次。實在是感覺很幸運。

 

Mrs. Wilkes Dining Room（威爾克斯夫人餐廳）

這是薩凡納著名的家庭式餐廳，以傳統的南方菜肴和溫馨的環境而聞名。餐廳由威爾克斯家四代人經營，至今已成為薩凡納難得一求的餐廳。幸好我提前查了時間，安排好了周一返回家之前來這裡。餐廳每天只營業三小時，11-2，周末還不開門。我們10:45到的時候，街上排隊的人已有幾十位了。

這麼悶熱的天站在外面還是挺幸苦的。最前面的人提前一小時就來了。我們進去已是十一點半了。每個大桌約八人，旁菜，炸雞都在桌上了，二十道旁菜，好幾樣是我以前沒有見過的。但是炸雞的外酥里嫩毫無疑問是我記憶最深的！

這餐廳是Mrs. Wilkes Dining Room 從一九四三年開始。有很多名人總統都曾在這裡吃飯。很幸運我們那天還吃到了另外兩樣南方名菜 烤豬肉 (Southern BBQ Pulled Pork)： 薩凡納的烤豬肉以其慢烤和獨特的調味而著稱，十分美味。 甜品香蕉布丁 (Banana Pudding)： 這道傳統的南方甜點，不是每家餐廳都做的。

Mrs. Wilkes Dining Room，讓我這個平時不太願意吃雞（主要是不信任美國養雞的方式）的人都破了戒。如果你想試一下南方的家常菜，那這一頓絕對讓你全身心的體驗到位。

 

時令美食- 桃子的季節

喬治亞州素有「桃子州」的美譽，這裡盛產的桃子以其獨特的甜美口感而聞名。我們這次正好趕上桃子成熟的時候。留心一下，看到許多餐廳的菜單上都有以桃子為主角品種。包括烘培咖啡店也有精心製作各種有桃子的點心。基本上每一家都告訴我說和桃子有關的到八月底就不會有了。

我也是最近在亞特蘭大吃了從有機農場摘回來的桃子才知道在樹上成熟的桃子最好在一兩天內就要吃掉。和那些從超市買回來的桃子可以擺很久的桃子差別很大。所以很理解舊時的南方人想盡辦法用桃子做各式可以收藏的preserve。

桃子牛角包：這大概是最讓我驚喜的一個發現。早上散步，無意中走進一家咖啡店 （店名：Sentient Bean）咖啡很不錯，還看到他們有好幾種桃子的甜品。我立刻嘗了他家自己烘焙的桃子牛角包，外皮鬆軟，內餡整塊的桃子甜美而且充滿了原味。他們還有桃子桂皮麵包卷， 桃子軟餅乾。

桃子冰激凌：我們去過的兩家冰激凌店目前都有桃子冰淇淋，一家原味，另一家桃子和姜；

烤桃子脆糖， 餐廳里一般會有這道甜品；

除了甜點，餐廳里還有桃子色拉，桃子salsa，這些都既有水果的甜美，又有蔬菜的爽脆，在我看來很新穎獨特。為什麼要這樣談桃子？在喬治亞州的桃子不僅僅是一種水果，也是這個地區文化的一部分。只有吃過喬治亞新鮮的桃子，才會理解為什麼這裡的人那麼愛本地的桃子。

美國在二戰之後，大工業化的食品加工業逐漸取代了傳統家庭飲食文化，改變了人們正常生活的烹飪方式，加上連鎖快餐店風行，走哪兒味兒都一樣。在出遊的時候吃到真正有本地特色的季節性美食還是令人欣慰的。起碼我們知道在美國的某些角落裡，傳統美食文化還是存在著的。南北戰爭雖然北方獲勝，可是美國南方人對自己的文化和家鄉還是非常自豪的，薩凡納地區性的美食實在是這種自豪的一個縮影。

這第二次游薩凡納讓我對她又多了一層了解，品到了更多的南方美食。終於讓我覺得在美食方面薩凡納和查理斯頓是不相上下了。查理斯頓和薩凡納從菜繫上來說都是屬於美國南方經典菜。很多相同的食譜。近些年因為很多名廚紛紛搬到查理斯頓，同時也提倡最新的健康飲食趨向，從農場到餐桌，革新的南方食品讓人們對查理斯頓的美食另眼相看。但是從我的體驗，我覺得薩凡納的美食發展和查理斯頓幾乎是同步的。

經典餐廳推薦

以下是一些我體驗過的經典餐廳，每家都有獨特的美食：

1. The Olde Pink House：南方美食經典之經典。包括了任何可以想到的全套南方美食食譜。
2. The Grey：前身是一個舊時灰狗巴士站改建的餐廳，主廚Mashama Bailey擅長用本地的新鮮食材做出南方傳統菜品。餐廳感覺有些老電影一般的浪漫，音樂，美食，廚師的故事，一切都和我們想像中南方的夢境一致。
3. Mrs. Wilkes Dining Room：超級受歡迎的四代人家庭式餐廳，以其傳統的南方菜肴和溫馨的環境而聞名。
4. St. Neo』s Brasserie：內部環境特別好，服務也好。他家的Beignets是南方此項的翹楚。據說晚餐更好吃。
5. The Husk：南方高端連鎖店，薩凡納的這家從環境，服務到菜品都與眾不同。老史至今還念叨那個麵包biscuit。
6. The Original Crab Shack：由一對夫妻自1980年代開始經營的小餐館，與全國連鎖的Joe's Crab Shack完全無關。
7. Skull Creek Dockside：位於薩凡納外半小時的希爾頓黑德島的海鮮餐廳。我們是直奔蒸牡蠣去的。有舒適隨意的自然環境。
8. A-J's Dockside Restaurant：清煮大蝦的甜味獨特，是我吃過的最好吃的蝦之一。
9. Leopold's Ice Cream：這是一百年的冰激凌店，永遠是排長隊的。要有心理準備。我家將軍在這裡吃到了他第一份狗狗冰激凌。
10. Doki Doki 新式創意冰激凌店，但是傳統的味道非常濃郁。

推薦的都是我自己去體驗過的。還有好幾家特別想去的餐廳沒訂到位子，下次再回來一定要提前兩周安排好熱餐廳。