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2021佐州东南海岸自然之旅 (Cumberland, Jekyll, and Okefenokee)

第一次听说Cumberland Island是今年3月从一位集币的朋友那儿,那时刚刚结束一个持续了12年(2010-2021)的纪念币发行系列叫America the Beautiful Quarters Program (美国美丽国家公园25美分纪念币),一个州只有一个国家公园当选,而佐治亚州入选的就是这个岛。

知道后就心驰神往,正好memorial weekend长周末,我们就开启了疫情一年多来的第一次出行。说走就走,头一天开始订旅店,安排行程,也第一次用rover网站给狗狗找了个一日寄养的好人家。周五5.28下午从亚特兰大驱车向南五个半小时,即经过Savannah后再向南开一个半小时就到了。我们住在Red Roof Inn, 房间比以前住的dog-friendly旅店都干净,设施齐全,还配有冰箱和微波炉,另外如果只带一只狗还不加钱,真是喜出望外,以后带狗出门就找这家了。因为只订到第三天去Cumberland Island的轮渡,所以头两天先去一个度假胜地Jekyll Island(2018年被列入全美最美小镇前50)和北美最大的沼泽地 Okefenokee Swamp

第一天,从我们住的旅店向北开40分钟就到了Jekyll Island。先生和女儿环岛骑行,我带着爱犬在海边拍鸟。在这里我拍到了雪鹭Snowy Egret, 大白鹭Great Egret, 三色鹭 Tricolored Heron, 和大蓝鹭/苍鹭 Great Blue Heron。所以就给这岛起个中文名字叫鹭岛吧。

雪鹭独立于枯树枝头,翘首远眺

大白鹭目光炯炯,一定是看到了什么美餐

三色鹭绝对是最出色的杂技演员

这个岛很有名的一个沙滩叫Driftwood Beach,Walking Dead 第十季的拍摄地,也是一个网红婚庆点。

站在岸边,远观Pelican(褐鹈鹕)在海上捉鱼。这种大鸟真是勤快,频繁地扎猛子,从高空俯冲下来就像一把利剑直插入海心

而在小岛最北边的fishing pier, 第一次与苍鹭亲密接触。虽然听说苍鹭性格孤僻,但这里的它可一点儿不怕人。它会守候在渔民清洗鱼身的桌子旁,而渔民们也心知肚明,很愿意把剁掉的鱼头或者一条整鱼跟它分享。

所以只有在鹭岛上,你才可能在咫尺之内把苍鹭仔仔细细里里外外看个清楚。我也终于如愿以偿,捕捉到了它起飞时的优雅三部曲:

但是,哪能想到外表优雅的它,居然是个花花肠子

还有这个样子,如此落魄颓废像发酒疯,绝对可以选为丧文化或“躺平一代”的吉祥物。

更开眼的是,连旁边经常来这钓鱼的资深渔民也没见过它如此会卖弄风情,居然还能把翅膀摆成这么个pose:

即将离开鹭岛的时候,拍到了笑鸥laughing gull低空盘旋的靓姿:

第二天上午我们驱车向西40分钟到达Okefenokee National Wildlife Refuge. Okefenokee是印第安语,意思是Land of the Trembling Earth (颤动之地),因为有人试着走在上面,的确感觉到大地在颤抖。这个拥有700平方英里的沼泽地共有三个入口,我们去的是东边的主入口,地址是4159 Suwannee Canal Road, Folkston, GA 31537。一到visitor center, 首先映入眼帘的是这样一幅景色,多像电影中的一个画面。

咦,怎么右下角有个鳄鱼?

果然是!再看看船上那两个年轻人,依然在不远处静静地钓鱼,时间也像流水一样慢慢流逝。大概只有在这儿,人和鳄鱼才如此和谐共处吧。

之后坐上boat tour (在https://okefenokeeadventures.com/ 预订,一人 $28), 导游Joey Griffin操着浓厚的当地口音,但他开玩笑说自己是纽约人,不过到这儿就变成红脖子了。我们被蒙了几秒钟才反应过来,其实他跟他妻子都是第八代swamper,祖祖辈辈在这片沼泽地生活。这个Joey 虽然不是那个著名的环保民谣歌手Okefonokee Joe, 不过回来后发现他还被华盛顿邮报报道过,2013年的一篇文章!跟佛罗里达的Everglades相比,这里沼泽地的最大特点就是看上去一池黑水(Joey解释说是因为腐烂的植物释放出来的tannic acid所致),却又清澈如鉴,所以我把这个拗口的五个音节的O-ke-fe-no-kee意译成镜泽。看看这些水中的倒影,美极了!

90分钟的tour, 沿途看见栖息在鸟窝的Eastern Kingbird

苍鹭站在高高的树枝头上,欲与天公试比高

绿鹭则像个穿着蓑衣的独行侠,壮士一去兮不复还

也第一次见到牛鹭Cattle Egret,橘白色的羽毛,太萌了

到了满是莲花 pond lily 的Great Prairie的尽头,Joey 关掉船的马达,让我们静静地聆听大自然的声音。

是,这儿没有人声,没有工业时代的机器声,更没有网络时代的手机铃声和抖音。一切都那么平静和趋于永恒。我可以听到水草随风轻拂的声音,潭水静静流动的声音,鳄鱼慢慢游动的声音,这种安静的声音是那么地陌生又很神奇。很巧的是,华盛顿邮报那篇文章中也写到:My favorite phenomenon of the swamp is its utter quietness. Like a perfectly composed symphony of nature, myriad sounds rise with the wind: cardinals and brown thrashers trilling in the distance, busy squirrels excitedly chattering at some secret discovery, crickets chirping in the dense underbrush, bullfrogs croaking their strange songs, the soft fwip-fwipping of gators diving for some underwater treasure, and the powerful whisper of the wind sighing through the tallest of pines. 我们也好像听到牛蛙叫了,但别的鸟声、松鼠声、蟋蟀声都已经不记得了。

Tour 结束之后,Joey 非常郑重地嘱咐我们回去以后帮他们多宣传这个地方,希望更多的人能来这儿感受大自然的美妙和神奇。从他的神情能看出这些世世代代生活在这里的沼泽人对这片“颤动之地”怀着深厚的感情。我答应他一定在tripadvisor上多写一些。当然美国人的幽默感是与生俱来的,跟教育程度无关,他最后开玩笑说,如果夫妻想把其中一个干掉的话,他们这儿有个spousal removal program。

之后我们去了Swamp Island Drive, Chesser Island Boardwalk, and Owls Roost Tower. 在boardwalk 上看见了一只巨大的猫头鹰:

已经写了这么多了,其实第三天的Cumberland Island 才是我们这次度假的主要目的地。订的是9点的轮渡,要求8点钟到。排队check in的时候又一次感受到美国人的幽默感。看看这些保持社交距离的宣传横幅,真好玩。

坐上船45分钟后到达第一站the Dungeness dock。如果想租自行车或者宿营的话在第二站下Sea Camp。我们在第一站下的,看到主干道上都是厚厚的沙子,看来不挤着去租车的决定是英明的(要想自己带自行车上岛的话,至少得提前几个月预订)。步行的话一般都去最南端的South End Loop, 4.3 miles, 我们走的路线是Dock-Dungeness Ruins-Cemetery-Dungeness Beach-Sea Camp Beach-Sea Camp Ranger Station-River Trail-Ice House Museum/Dock.

没走出几步就看到了传说中的野马。在这里,它们是主人,走在主道上,绝对地目中无人,而行人都得给它们让道。

下一个冷不防出现的动物是一头活蹦乱跳的小梅花鹿。

而那些大一些的鹿就完全不怕人了。

我怎么感觉是在safari, 真的不知道下一个会遇到什么动物。

在海边,这只笑鸥管它惊涛骇浪,我自手插裤兜,闲庭信步。

还未脱掉冬天羽毛的笑鸥在翱翔

环嘴鸥ring-billed gull刚刚起飞

一大群皇家燕鸥royal tern 在白沙滩上繁殖

找到那只钻进人民队伍中的阶级敌人了没?

我们凑得很近,但人家该睡该躺的,我的地盘我做主,我们纯粹就是过客。

一路走下来,我们还看到小马吃奶

好大的马蹄蟹Horseshoe crab

还有各种各种鸟。佐州共有413种鸟,而在东海岸的Colonial Birding Trail就有超过300多种。有人还看见了犰狳armadillo。感觉这个岛上什么动物都有,要不取个中文名字叫“么都有”岛吧。

这个岛唯一人文的是Dungeness Mansion Ruins,曾经是美国钢铁大王卡内基Andrew Carnegie的弟弟Thomas Carnegie和他妻子Lucy建造的“行宫”(1881-1965)。只可惜这个豪华别墅刚建成第二年Thomas就因病去世了,仅活了43岁。但他们生育了9个孩子,之后他妻子和儿女们又在岛上建了三个大别墅和若干休闲度假场所包括一个室内游泳池,还有1900年用煤发动的空调,连管家(雇佣的是哈佛毕业生)都拥有一座二层小楼The Grange,并养活300个佣人和工作人员。Lucy临死时定下规矩,除非九个儿女都同意,才能变卖这个地产。后来家道中落,入不敷出,但也只能等到1962年他们最后一个女儿Florence Carnegie Perkins去世,才慢慢由政府接管,在1972年变成国家公园。所以这个岛变成现在这个野生动物园也就是这半个世纪的事情,那些野马其实也是由家马慢慢野化的,而卡内基家族曾经奢华一时的生活也像这些荒芜的废墟一样,早已化为尘土,回归大自然。

这个岛上没有便利店,不设垃圾桶,游人得自带午餐,离开时带走垃圾。这也是我特别喜欢这个岛的一大原因:没有塑料袋!再加上每天船渡人数有限制,可以尽量保证原生态。喜欢这个“么都有“岛,在这里人类不再是主宰驾驭世界的征服者,而变成诚惶诚恐的客人,怀着一颗对当地居民无比尊敬的心,换取体验大自然的乐趣和惊喜。天人合一,感觉很好。

喜欢鹭岛、镜泽和“么都有”岛的话,你也启程吧。大美我Georgia!

本文由【亚特兰大生活网】独家约稿、原创。原创作品未经授权,严禁转载,否则追究法律责任。免责声明:观点仅代表作者本人立场。部分图片取自网络,版权属于原作者。

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