2021佐州東南海岸自然之旅 (Cumberland, Jekyll, and Okefenokee)
第一次聽說Cumberland Island是今年3月從一位集幣的朋友那兒，那時剛剛結束一個持續了12年（2010-2021）的紀念幣發行系列叫America the Beautiful Quarters Program (美國美麗國家公園25美分紀念幣)，一個州只有一個國家公園當選，而喬治亞州入選的就是這個島。
知道後就心馳神往，正好memorial weekend長周末，我們就開啟了疫情一年多來的第一次出行。說走就走，頭一天開始訂旅店，安排行程，也第一次用rover網站給狗狗找了個一日寄養的好人家。周五5.28下午從亞特蘭大驅車向南五個半小時，即經過Savannah後再向南開一個半小時就到了。我們住在Red Roof Inn, 房間比以前住的dog-friendly旅店都乾淨，設施齊全，還配有冰箱和微波爐，另外如果只帶一隻狗還不加錢，真是喜出望外，以後帶狗出門就找這家了。因為只訂到第三天去Cumberland Island的輪渡，所以頭兩天先去一個度假勝地Jekyll Island（2018年被列入全美最美小鎮前50）和北美最大的沼澤地 Okefenokee Swamp。
第一天，從我們住的旅店向北開40分鐘就到了Jekyll Island。先生和女兒環島騎行，我帶著愛犬在海邊拍鳥。在這裡我拍到了雪鷺Snowy Egret, 大白鷺Great Egret, 三色鷺 Tricolored Heron, 和大藍鷺/蒼鷺 Great Blue Heron。所以就給這島起個中文名字叫鷺島吧。
雪鷺獨立於枯樹枝頭，翹首遠眺
大白鷺目光炯炯，一定是看到了什麼美餐
三色鷺絕對是最出色的雜技演員
這個島很有名的一個沙灘叫Driftwood Beach，Walking Dead 第十季的拍攝地，也是一個網紅婚慶點。
站在岸邊，遠觀Pelican(褐鵜鶘)在海上捉魚。這種大鳥真是勤快，頻繁地扎猛子，從高空俯衝下來就像一把利劍直插入海心
而在小島最北邊的fishing pier, 第一次與蒼鷺親密接觸。雖然聽說蒼鷺性格孤僻，但這裡的它可一點兒不怕人。它會守候在漁民清洗魚身的桌子旁，而漁民們也心知肚明，很願意把剁掉的魚頭或者一條整魚跟它分享。
所以只有在鷺島上，你才可能在咫尺之內把蒼鷺仔仔細細里里外外看個清楚。我也終於如願以償，捕捉到了它起飛時的優雅三部曲：
但是，哪能想到外表優雅的它，居然是個花花腸子
還有這個樣子，如此落魄頹廢像發酒瘋，絕對可以選為喪文化或「躺平一代」的吉祥物。
更開眼的是，連旁邊經常來這釣魚的資深漁民也沒見過它如此會賣弄風情，居然還能把翅膀擺成這麼個pose:
即將離開鷺島的時候，拍到了笑鷗laughing gull低空盤旋的靚姿：
第二天上午我們驅車向西40分鐘到達Okefenokee National Wildlife Refuge. Okefenokee是印第安語，意思是Land of the Trembling Earth (顫動之地)，因為有人試著走在上面，的確感覺到大地在顫抖。這個擁有700平方英里的沼澤地共有三個入口，我們去的是東邊的主入口，地址是4159 Suwannee Canal Road, Folkston, GA 31537。一到visitor center, 首先映入眼帘的是這樣一幅景色，多像電影中的一個畫面。
咦，怎麼右下角有個鱷魚？
果然是！再看看船上那兩個年輕人，依然在不遠處靜靜地釣魚，時間也像流水一樣慢慢流逝。大概只有在這兒，人和鱷魚才如此和諧共處吧。
之後坐上boat tour (在https://okefenokeeadventures.com/ 預訂，一人 $28), 導遊Joey Griffin操著濃厚的當地口音，但他開玩笑說自己是紐約人，不過到這兒就變成紅脖子了。我們被蒙了幾秒鐘才反應過來，其實他跟他妻子都是第八代swamper，祖祖輩輩在這片沼澤地生活。這個Joey 雖然不是那個著名的環保民謠歌手Okefonokee Joe, 不過回來後發現他還被華盛頓郵報報道過，2013年的一篇文章！跟佛羅里達的Everglades相比，這裡沼澤地的最大特點就是看上去一池黑水（Joey解釋說是因為腐爛的植物釋放出來的tannic acid所致），卻又清澈如鑒，所以我把這個拗口的五個音節的O-ke-fe-no-kee意譯成鏡澤。看看這些水中的倒影，美極了！
90分鐘的tour, 沿途看見棲息在鳥窩的Eastern Kingbird
蒼鷺站在高高的樹枝頭上，欲與天公試比高
綠鷺則像個穿著蓑衣的獨行俠，壯士一去兮不復還
也第一次見到牛鷺Cattle Egret，橘白色的羽毛，太萌了
到了滿是蓮花 pond lily 的Great Prairie的盡頭，Joey 關掉船的馬達，讓我們靜靜地聆聽大自然的聲音。
是，這兒沒有人聲，沒有工業時代的機器聲，更沒有網路時代的手機鈴聲和抖音。一切都那麼平靜和趨於永恆。我可以聽到水草隨風輕拂的聲音，潭水靜靜流動的聲音，鱷魚慢慢遊動的聲音，這種安靜的聲音是那麼地陌生又很神奇。很巧的是，華盛頓郵報那篇文章中也寫到：My favorite phenomenon of the swamp is its utter quietness. Like a perfectly composed symphony of nature, myriad sounds rise with the wind: cardinals and brown thrashers trilling in the distance, busy squirrels excitedly chattering at some secret discovery, crickets chirping in the dense underbrush, bullfrogs croaking their strange songs, the soft fwip-fwipping of gators diving for some underwater treasure, and the powerful whisper of the wind sighing through the tallest of pines. 我們也好像聽到牛蛙叫了，但別的鳥聲、松鼠聲、蟋蟀聲都已經不記得了。
Tour 結束之後，Joey 非常鄭重地囑咐我們回去以後幫他們多宣傳這個地方，希望更多的人能來這兒感受大自然的美妙和神奇。從他的神情能看出這些世世代代生活在這裡的沼澤人對這片「顫動之地」懷著深厚的感情。我答應他一定在tripadvisor上多寫一些。當然美國人的幽默感是與生俱來的，跟教育程度無關，他最後開玩笑說，如果夫妻想把其中一個幹掉的話，他們這兒有個spousal removal program。
之後我們去了Swamp Island Drive, Chesser Island Boardwalk, and Owls Roost Tower. 在boardwalk 上看見了一隻巨大的貓頭鷹：
已經寫了這麼多了，其實第三天的Cumberland Island 才是我們這次度假的主要目的地。訂的是9點的輪渡，要求8點鐘到。排隊check in的時候又一次感受到美國人的幽默感。看看這些保持社交距離的宣傳橫幅，真好玩。
坐上船45分鐘後到達第一站the Dungeness dock。如果想租自行車或者宿營的話在第二站下Sea Camp。我們在第一站下的，看到主幹道上都是厚厚的沙子，看來不擠著去租車的決定是英明的（要想自己帶自行車上島的話，至少得提前幾個月預訂）。步行的話一般都去最南端的South End Loop, 4.3 miles, 我們走的路線是Dock-Dungeness Ruins-Cemetery-Dungeness Beach-Sea Camp Beach-Sea Camp Ranger Station-River Trail-Ice House Museum/Dock.
沒走出幾步就看到了傳說中的野馬。在這裡，它們是主人，走在主道上，絕對地目中無人，而行人都得給它們讓道。
下一個冷不防出現的動物是一頭活蹦亂跳的小梅花鹿。
而那些大一些的鹿就完全不怕人了。
我怎麼感覺是在safari, 真的不知道下一個會遇到什麼動物。
在海邊，這隻笑鷗管它驚濤駭浪，我自手插褲兜，閑庭信步。
還未脫掉冬天羽毛的笑鷗在翱翔
環嘴鷗ring-billed gull剛剛起飛
一大群皇家燕鷗royal tern 在白沙灘上繁殖
找到那隻鑽進人民隊伍中的階級敵人了沒?
我們湊得很近，但人家該睡該躺的，我的地盤我做主，我們純粹就是過客。
一路走下來，我們還看到小馬吃奶
好大的馬蹄蟹Horseshoe crab
還有各種各種鳥。佐州共有413種鳥，而在東海岸的Colonial Birding Trail就有超過300多種。有人還看見了犰狳armadillo。感覺這個島上什麼動物都有，要不取個中文名字叫「么都有」島吧。
這個島唯一人文的是Dungeness Mansion Ruins,曾經是美國鋼鐵大王卡內基Andrew Carnegie的弟弟Thomas Carnegie和他妻子Lucy建造的「行宮」（1881-1965）。只可惜這個豪華別墅剛建成第二年Thomas就因病去世了，僅活了43歲。但他們生育了9個孩子，之後他妻子和兒女們又在島上建了三個大別墅和若干休閑度假場所包括一個室內游泳池，還有1900年用煤發動的空調，連管家（僱傭的是哈佛畢業生）都擁有一座二層小樓The Grange，並養活300個傭人和工作人員。Lucy臨死時定下規矩，除非九個兒女都同意，才能變賣這個地產。後來家道中落，入不敷出，但也只能等到1962年他們最後一個女兒Florence Carnegie Perkins去世，才慢慢由政府接管，在1972年變成國家公園。所以這個島變成現在這個野生動物園也就是這半個世紀的事情，那些野馬其實也是由家馬慢慢野化的，而卡內基家族曾經奢華一時的生活也像這些荒蕪的廢墟一樣，早已化為塵土，回歸大自然。
這個島上沒有便利店，不設垃圾桶，遊人得自帶午餐，離開時帶走垃圾。這也是我特別喜歡這個島的一大原因：沒有塑料袋！再加上每天船渡人數有限制，可以盡量保證原生態。喜歡這個「么都有「島，在這裡人類不再是主宰駕馭世界的征服者，而變成誠惶誠恐的客人，懷著一顆對當地居民無比尊敬的心，換取體驗大自然的樂趣和驚喜。天人合一，感覺很好。
喜歡鷺島、鏡澤和「么都有」島的話，你也啟程吧。大美我Georgia！
