看五十度灰，學正確穿西裝
說到Christian Grey 這個人物，我們不得不談的就是他在劇中的造型。在原著的開頭部分，作者還是花了些筆墨來描述 Mr. Grey 那一絲不苟的西裝。而在電影里編劇也通過interview，dinner，meeting，dating 等等幾個場景把Mr. Grey的closet盡情展現了一番（當然咱們這裡只談穿著衣服的）。
那今天我就把 Christian Grey作為案例，來給在美帝的留學男士們一些關於如何選擇適合自己的西裝以及穿西裝的tips。
Why you should care:
很多留學生應該都注意到了， 西裝在美國的辦公室著裝中佔有很重要的位置。無論是公共部門，還是私人領域，甚至包括大學課堂，西裝一直是人們最傳統，最得體，也同時是最 safe的選擇。而且，近幾年國內對formal wear也越發講究，所以作為留學生不管是想融入美國社會，還是未來回國發展，都應該要對基本的office attire 有些了解。當然我並不認為一套西裝就能讓美國人對你完全另眼相看，但至少你不會讓自己look like a kid，a joke，or even a lady，因而在沒開口說話前，就失了人心。不過，如果你就想做任性自由的Google仔，我也絕對不強求。
Why do you need the training：
首先，西裝的概念是在上世紀九十年代初被引進中國，而且在當時需要穿的人也很少，所以在對西裝的認知上，我們從小也缺少由父輩帶來的耳濡目染的影響。其次，近幾年眾多以女裝起家的大牌fashion house都在拓展男裝線，使得fashion suits 名聲大噪。由於fashion suits與正統的business suits相差很多，現在市場上常見的廣告都會對大家產生誤導。最後，西裝的製作工藝複雜，款式繁多，價格差距大，所以面對市場上五花八門的選擇，很多留學生就不知所措。
其實，從我日常工作和生活中觀察，每天穿著inappropriate和ill-fitted的西裝去面試，上班，參加晚宴的留學生絕對不在少數，所以下面我就從Model，Fit，和Style這三個方面給大家一些建議和幫助。這裡要強調一下，我們談的是traditional business suits。
ABOUT MODEL
確定一套西裝的款式的新舊，適用於什麼場合以及是否得體基本看下面這四個方面。
Lapel：常見的有notch，peak 和 shawl collar這三種。
其中前兩種都屬於一般常見的business look。但相比之下，peak更加dressy and fancy，所以大多數商務人士還是偏愛低調的notch。在劇中，為了增添人物的時尚感，Mr. Grey多採用的就是Peaked lapel。
Shawl collar一般用於宴會的禮服上，最常出現在婚禮，明星紅毯，高級晚宴上。所以男生千萬要注意區分，以免營造出直接從結婚禮堂殺去上班的畫面。除了樣式外，lapel的寬度也是一個重要的考量標準。現在市場上有以Tom Ford為代表的wide lapel，其實並不是適合身材相對清瘦，肩膀相對窄的亞洲男生，容易產生不協調感。
相反的，市面上常見的skinny lapel 搭配skinny tie則更加符合fashion suits的概念，適用於夜店，藝術寫真，時尚派對等。穿去上班的話，還請三思。
Buttons：分為one，two和three三種。其實都符合business suits的要求，差別只是在於時尚程度。一粒扣最近幾年開始流行，並且常出現在fashion suits中，屬於appropriate的office look，但不是timeless。Mr. Grey就偏愛一粒扣。
而三粒扣就非常，非常過時，不僅讓你看起來穿了爺爺的西裝，而且會使上身看起來特別長，這也是三粒扣當初被淘汰的主要原因。所以，兩粒扣一般就是traditional，safe和timeless的首選。這裡要特別注意，兩粒扣只扣第一顆扣子，而且坐下的時候一定要把扣子解開。
Vent：基本分為single，double和no vent三種。
跟button一樣，這個也沒有絕對的標準只是實用性和設計感的差別。從近五年的趨勢來看，正裝西裝多採用double vents，而single vent常出現在休閑西裝中。而no vent因為實用性差基本被淘汰，比如海報中Mr. Grey這款就是no vent，不難發現雙手插兜時上衣下端都會被提起，並且出現褶皺。所以此處，我真的不懂造型師的用意何在。
Single Breasted （單排扣）vs. Double Breasted（雙排扣）: 一句話，如果你不是身處時尚行業，或者你不希望老闆因為服裝注意到你的「出類拔萃」，還是乖乖地選擇單排扣去上班。 綜上，就目前近5年內的趨勢，最得體安全的business suits應該是：notched lapel, two buttons, double vents, and single breasted。
ABOUT FIT
一套西裝是否合身或者要怎麼改，主要看下面幾點：
Shoulder：西裝上衣的肩部接線點應該與自己的肩部一致。常見的錯誤就是，肩部過大，使人看起來肩部下垂，非常不精神。
Back：最理想的西裝後背是不應該有任何褶皺的，自然形成腰線，過緊和過松都會在背部的不同位置產生不一樣的褶皺和橫紋。另外，從背後看西裝上衣的領子應該緊貼襯衣的領子，處於襯衣領子的1/2處，且左右一致。
Length：首先衣長應當在雙手虎口附近，根據個人臂長而有所不同，但基本原則是要蓋住臀部（我真的見過很多穿著比腰帶位置長一點的西裝上衣去面試的學生）。其次，袖長應在離拇指275px左右，露出1-50px襯衣袖口。如果你在地鐵上觀察，袖子長到大拇指，或者短得露出整個襯衣袖口的絕對不在少數。
最後，褲長的空間較大，可以根據個人偏好選擇。最長的標準是後褲邊與皮鞋跟上方邊緣一致，而最短則要褲邊碰到皮鞋口邊緣。
ABOUT STYLE
Color：商務西裝的顏色主要集中在灰，藍和黑這三個色系中。儘管純黑色一直都是在career fair和interview中見到最多的顏色，但是這的確不是最佳選擇。
現在放眼望去，基本上就是waiter，security，doorman這類人穿純黑色西裝。其實深藍和灰色都更有smart look。尤其是灰色，根據四季和各地氣候的不同，絕對有fifty shades of grey給你選擇。而且灰色是一個非常neutral的顏色，它很容易跟各種襯衫和領帶非常協調地搭配在一起。
Fabric：商務西裝大多都是由羊毛製成，根據氣候季節變化會相應加入適當比例的絲綢或者羊絨。在選擇布料上，應該避免過於閃亮，反光的布料，一方面不夠正式，另一方面容易顯得cheap。同時盡量選擇柔軟透氣的布料，當然這個很多是一分價錢一分貨。最後要提下的是velvet（天鵝絨）這種布料，經常出現在秋冬系列中，但是這種往往用在晚宴，聚會等場合，不適合日常辦公室著裝。
Pattern：雖然說solid suits（純色）絕對是不會出錯的選擇，但是我個人偏好textured suits，這種有別於大膽的花紋，而是通過紡織技術給布料表面增加的紋路，這樣一來容易提高西裝的檔次和質感。另外，micro-pattern也是近幾年流行的趨勢，用於花紋很小所以遠看是純色，近看才有圖案，增加了personality的同時也保持了低調。
關於西裝其實還有很多學問，例如襯衫領帶的搭配，西裝的打理，以及西裝的構造等等，以後有機會再跟大家聊。希望看過這篇帖子之後，你對以後面試，上班的穿著都不再迷茫啦！ When you have a nice and well-fitted suit, Mr. Grey will see you now.
註：圖片來自網路。一切內容只代表個人觀點。
撰稿/Michelle Zhao
