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若敏:再游歐洲(4)迷失在水城

旅行中,最愜意的是藍天白雲,陽光明媚。我們在威尼斯剛好有這樣的幸運。

早餐後,開始了威尼斯的深度探尋。清晨,水上巴士讓我們迎接了運河上的第一縷霞光,運河兩岸文藝復興時期的建築像一幅長卷徐徐展開。現在,開始用雙腳去丈量這片神秘的水都。要去探尋的景點,酒店的前台在地圖上做了詳細的標記,我們放心大膽地出發了。

這次出行,考慮到威尼斯走街串巷的不容易,我是按照天數計劃好所帶的衣裙,一個標準的Carry on 旅行箱裝下所有的物品。威尼斯是緊貼著大海的水城,我帶了一套以藍色為基調的真絲裙裝。希望在初秋,帶著大海的藍色,保持著心中的熱情和歡喜,遇見不同於春夏的風景。

陽光溫柔地折射在裙子上,除了御用攝影師之外,還引來不少路人攝影者的青睞,體驗了一次明星的感覺。我知道這是裙擺上鋪滿的鮮花,凸顯出的一份別緻讓人驚艷和駐足,並不是我的吸引力。

在大部分的歲月里,習慣了細水流長的平淡和簡單,以素雅和沉穩的顏色為基調,簡單方便活動的款式成為我的首選。但是旅行是我的高光時刻,希望色彩絢麗的衣裙,舉手投足之間,能蕩漾起女人心中美妙的漣漪和放大心中浪漫的情懷。

【威尼斯的橋】

威尼斯有大約450座大小、形態、色彩各異的橋,運河和橋,是水城風景構成的主要元素,造型各異的橋,搭配不同的水道和房屋,讓視覺空間變得生動和夢幻,材質、色彩的富於變化,增加了水城的韻律感。

由於威尼斯空間狹窄,沒有多餘的地方來造引橋,很多橋都是高高的拱橋,在威尼斯漫遊,如同走入迷宮,穿街走巷,享受著不斷上橋和下橋的樂趣。最有名的是里阿爾托橋。

里阿爾托橋(義大利語:Ponte di Rialto) 是威尼斯四座橫跨大運河的橋樑之一,也是其中最古老的一座。屬於文藝復興風格,它用白色大理石築成,被稱為「白色巨象」。如今的橋面上排列著各種禮品店,是橫跨在運河上的長廊。

第一座橋是由Nicolò Barattieri於1181年設計的一座浮橋。它在1255年被改建成木橋。橋中央的部分可以移動,足以讓高大的船隻通過。Bajamonte Tiepolo在1310年領導的革命曾燒毀這座橋的一部分。這座橋在1444年因為人群擠到橋上欣賞船支遊行而倒塌,並且在1524年再次倒塌。義大利政府在1551年提出里阿爾托橋的重建計劃。目前橫跨大運河的石橋是由(Antonio da Ponte)所設計的,完工於1591年。里阿爾托橋成為威尼斯建築的代表之一。

我站在人流如潮的里阿爾托橋上,眼前閃現出莎翁《威尼斯商人》里的第一幕第三場,猶太商人夏洛克「What News on the Rialto?」讓這座橋深深地印在人們的腦海里。如果你注意到貢多拉小船的船尾,那個月牙形的標記,就是Rialto 的標記。

如果把曲折蜿蜒的大小運河當作五線譜,那坐落其上的大橋小橋,就像是線上的音符,恢弘澎湃又典雅舒緩,共同譜成一首韻律優美的威尼斯浪漫曲。

【沉船書店】

威尼斯人說:「沒有迷過路,不算來過威尼斯。」浪漫水都,不只有數不清的蜿蜒水道,還有數不清的橋連接著一座座小島,走在這座城市裡就像走在迷宮中一般,每個轉角都是驚喜,「山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村」。

坐落於義大利威尼斯主島的沉船書店(Libreria Acqua Alta),開放於2004年,曾被BBC譽為「世界上最美書店」。同時它也是全球唯一一家「低於水平面」的書店。尋找這家書店,讓我們頗費周折,在小巷和小橋之間流連忘返,幾次迷路,幾乎要放棄造訪,最後,還是一位身穿黑白條紋的貢多拉水手,指出了正確的方位,讓我如願以償。

沉船書店,「Libreria Acqua Alta」,在義大利文中即是指「淹水的書店」。

威尼斯美麗的背後藏著一個無奈的故事,因為潮汐和每年雨季的關係,威尼斯時常淹水,嚴重時甚至連道路都會被淹沒,再加上全球暖化和超抽地下水導致地層下陷的緣故,使得淹水的情形更加嚴重。為了保護這些寶貝書籍,曾經是貢多拉船船夫的老闆Luigi Frizzo想出了奇招——把書全放進了浴缸或是小船裡,如此一來,就算淹水也不怕書泡爛了!

一走進店門,店中央的那艘與實物一模一樣的貢多拉船映入眼帘,船上堆滿了書籍,浴缸、防水箱等堆積的書籍數量非常多!毫無規律的堆疊,對挑選書籍的顧客是個極大的挑戰。

順著一個側門,走進一個小房間,兩面牆上堆滿了比人還高的書,入口旁的電視撥放著關於沉船書店的故事及淹水時的畫面。2019年11月時,威尼斯面臨史上第二高水位的水患,書店被淹,此情此景,令人震驚,希望全球暖化速度放緩,同時也不要讓無情的大水放肆的蹂躪這個美麗的水城。

最令人驚喜的是書店的後院,店長將一捆又一捆的舊書疊成了階梯,沿著階梯可以走到頂端,可以俯瞰牆外威尼斯美麗的運河河道,也可以坐在階梯上享受片刻的幽靜和安寧。不過,店長讓排隊打卡的人一個接一個地上去,還真沒有時間可以停留。

書店地址:Campiello del Tintor, 30122 Venezia, Italy

【聖馬可大教堂】

離開書店,按照路標,不一會就走到了聖馬可大教堂的後門。發現旁邊有個小門,出售不需要排隊的大教堂門票(6歐元),憑票走特別通道,直接進入教堂。如果看博物館和金色圍屏需要另外繳費,且不允許拍照。問了一下,教堂里可以拍照,不能用閃光燈。

聖馬爾谷聖殿宗主教座堂,簡稱聖馬可大教堂,(Basilica di San Marco)矗立於聖馬可廣場上,始建於公元829年,重建於1043~1071年,它曾是中世紀歐洲最大的教堂,是威尼斯建築藝術的經典之作,它同時也是一座收藏豐富藝術品的寶庫,聖馬可大教堂是世界最負盛名的大教堂之一,是第四次十字軍東征的出發地,彰顯威尼斯的榮耀、富足、歷史和信仰。大教堂里埋葬了耶酥門徒聖馬可,並由此得名,聖馬可是聖經《馬可福音》的作者,被威尼斯人奉為護城神。

教堂建築循拜占庭風格,呈希臘十字形,上覆5座半球形圓頂,是融合了拜占庭式、哥特式、伊斯蘭式、文藝復興式各種流派於一體的綜合藝術傑作。教堂正面長51.8米,有5座棱拱型羅馬式大門。頂部有東方式與哥特式尖塔及各種大理石塑像、浮雕與花形圖案。

當你走近教堂,教堂五座拱門上五彩繽紛的馬賽克鑲嵌讓人目不暇接,畫著當初威尼斯人是如何從埃及把聖馬可的遺骨運回來的情景。屋頂上,十字軍東征時從君士坦丁堡搶來的4座青銅馬(真品收藏在教堂內的博物館)正待奔騰。中間大門的穹頂陽台上,聳立著手持《馬可福音》的聖馬可雕像,6尊飛翔的天使簇擁在雕像下。

教堂內部五個大圓頂、400多根花崗岩柱子、從大理石地板到牆壁,都用燦爛的鑲嵌畫覆蓋。與進入土耳其伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂有異曲同工之妙,只是聖索菲亞大教堂更加恢弘,而聖馬可大教堂更加精緻。

其中最耀眼的是「黃金祭壇」。祭壇後方有金色圍屏,屏面上用了2500多顆鑽石、紅綠寶石、珍珠、黃玉、祖母綠和紫水晶等珠寶來裝飾。

中央圓頂上是一幅耶酥升天的龐大鑲嵌畫,祭壇之下是聖徒馬可的墳墓。

2樓的博物館,裡面安放著從君士坦丁堡搶來的銅馬真品。拜占庭式的圓頂和裝飾,羅馬式的拱門,文藝復興式的欄杆,希臘十字形的教堂結構,這座教堂是世界少有的多種建築藝術風格的集合體,不可多得的藝術瑰寶。

【花神咖啡館】

從大教堂出來,已經是中午,廣場上樂隊的演出,吸引了我們的注意力。在花神咖啡館門前,優雅的莫扎特小步舞曲飄進來,駐足咖啡館,享受這美好的時刻。

美秒的托塞里小夜曲、憂傷的辛德勒名單小提琴曲、搖曳的多瑙河華爾茲舞曲、樂隊演奏的是耳熟能詳的經典曲目,精彩的演出讓聽眾們掌聲四起,樂隊和遊客互動,達到了默契。

廣場一圈圍廊中咖啡館眾多,最著名的花神咖啡館(Caffe Florian),始於1720年,可以稱得上是世界最古老的咖啡館。疫情的關係,咖啡館只在室外開放,但是,把咖啡館的窗戶和門都打開了。

你可以看到光潔如鏡的大理石桌面,優雅舒適的紅絲絨椅,牆上精細絢麗的阿拉伯花飾,一切都充滿了令人迷醉的古典色彩。

這裡曾經是19世紀時期藝術家及文學家們流連的場所,其中包括拜倫、巴爾扎克、海明威和瓦格納。

由於價格昂貴,威尼斯人基本都不來這裡喝咖啡了,都是外國遊客慕名而至。

聖馬可教堂是廣場的靈魂,而咖啡館則讓廣場充滿了浪漫的情調,沒有咖啡館、沒有樂隊的聖馬可廣場將會暗淡許多。

樂隊和咖啡館的相得益彰,讓廣場充滿了歡快和喜悅的氣氛。

從咖啡館出來的下一個目標是總督宮,這是威尼斯景點的重中之重,要知詳情,請看下一章。

本文由【亞特蘭大生活網】獨家約稿、原創。原創作品未經授權,嚴禁轉載,否則追究法律責任。免責聲明:觀點僅代表作者本人立場。部分圖片取自網路,版權屬於原作者。

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